Anchovas, azeitonas, lavandas e papas
A melhor maneira de se começar um dia em Avignon é no mercado, um prédio que tinha tudo para ser feio: uma caixa de concreto destoando da arquitetura antiga da cidade. Mas uma parede coberta de plantas dá charme ao local. E o que acontece lá dentro é que realmente importa. Algumas dezenas de boxes vendem os produtos regionais: vieiras vistosas, cogumelos, frutas as mais variadas, uma seleção de legumes invejável, ervas, peixes, carnes de caça, pães, vinhos, azeites, camarões, macarons, queijos... Uma perdição, especialmente para aqueles que alugaram uma casinha, porque cozinhar na Provence é uma delícia, e provavelmente não exista outro lugar no planeta em que isso seja tão agradável, bonito e rico.
O Marché des Halles não é um lugar apenas para se comprar e fotografar ingredientes. Também é possível saborear em pequenos bares e rotisseries alguns emblemas da cozinha provençal, como a pissaladière, espécie de pizza sem molho de tomate, com cobertura de alho, cebola, azeitona, azeite e a estrela da companhia, a anchova. O prato tem origem na região italiana da Ligúria, e teria chegado ao sul da França pelas mãos dos cozinheiros italianos que foram para a cidade durante o período do Papado de Avignon.
Avignon é festeira, e seu evento mais importante é o festival de teatro, que realizou em julho, a sua 65ª edição. E como a cidade trata bem a comida, não poderia faltar um evento gastronômico. Mas faltava. No dia 23 de setembro essa lacuna será preenchida, quando acontece a primeira edição da Fête de la Gastronomie, no mercado.
A partir do Marché des Halles há muitos caminhos a se seguir. O melhor é sair andando sem rumo, caminhando calmamente pelas ruazinhas com prédios baixos e com um comércio diversificado que mistura lojinhas charmosas de produtos regionais a algumas marcas internacionais, como a H&M, tão adorada pelos brasileiros, e a Fnac.
Todos os caminhos devem levar em algum momento à Place de L'Horloge, o coração da cidade, onde está a prefeitura. Em formato retangular, a praça é cercada por cafés e restaurantes com mesas espalhadas pela esplanada. Dá para passar um tempo ali calmamente. Apesar do jeitão "pega-turista" dos cafés, vale a pena se sentar em algum deles, para acompanhar o movimento na praça, com direito a carrossel para as crianças.
No verão muito quente da Provence o lugar é perfeito para uma pausa ao sabor de água, café ou vinho rosado, antes de uma visita ao Palácio dos Papas, o mais imperdível dos programas na cidade. Para quem quiser ir além de uns goles restauradores, vale saber que o Ópera Café, moderninho, é também um ótimo restaurante que serve pratos com alguma inspiração oriental em ambiente agradável, com bar vistoso, piso de madeira, mesas e cadeiras brancas, rosas vermelhas, espelhos pelas paredes e luz roxa, deixando o restaurante escuro, com clima romântico, o que atrai muitos casais. A certa altura da noite, ganha ares de boate, com direito a DJ.
A uma curta caminhada da praça está o imponente Palácio dos Papas, com visitas guiadas a 11 euros. Com 650 mil visitantes por ano, está entre os dez monumentos mais visitados da França. Tanto do lado de fora como do lado de dentro é uma construção admirável, com salões de pé direito altíssimo, lindos afrescos e uma ótima loja de vinhos, com uma boa variedade de rótulos regionais - 55 ao todo, vendidos a preços justos. Há, ainda, um café panorâmico. O melhor período para se visitar o palácio é entre setembro e abril, quando acontece o programa "Segredos do Palácio", um tour especial. Aos sábados, o programa começa ao meio-dia e meia, com um brunch seguido de degustação de vinho e, aos domingos, às 10h, primeiro com a visita, depois com os comes e bebes. Custa 34,50 euros. No menu tipicamente provençal são servidos tapenades de azeitona, tomates assados, corações de alcachofra, presunto cru, queijo de cabra no azeite...
Antes disso, em agosto, outro evento movimenta o Palácio dos Papas: é o "Ouvert la nuit", uma série de concertos noturnos. Mais um programa diferente é a degustação de chocolates e vinhos, que mostra como alguns rótulos da região podem se dar muito bem com sabores doces, como o chocolate ao gengibre, que ficaria perfeito com um Muscat Beaumes de Venise.
Depois de visitar a construção de pedra, suba mais um pouquinho até o Rocher des Doms, uma espécie de parque com belo paisagismo e que tem as melhores vistas do Rio Rhône, incluindo o melhor ângulo da Pont St-Bénézet, que ligava Avignon à Île de la Barthelasse. Em um dia de fúria, as águas do rio levaram parte da construção. Assim, Avignon perdeu uma ponte, mas ganhou um cartão-postal que é um dos mais fotografados da cidade.
Cumpridas visitas às principais atrações turísticas de Avignon, o final de tarde reserva muitas possibilidades de programa com a linda luz do sol: um cruzeiro pelo Rio Rhône, visita e degustação em alguma vinícola, passeio por fabricantes de derivados de lavanda... Mas o melhor mesmo é se acomodar numa mesa da Place de L'Horloge empunhando uma tacinha de rosé barato, diante de um pratinho com azeitonas pretas e verdes, quem sabe uns pedacinhos de queijos de cabra, pães e azeites... Porque os maiores prazeres da Provence são simples. Visitar o Palácio dos Papas é fantástico, mas para tatear a alma provençal é preciso comer as suas comidas, beber os seus vinhos e cheirar os seus perfumes.
Chateauneuf-du-Pape: grandes produtores abertos a visitas
A apenas 15 quilômetros do Centro de Avignon, Chateauneuf-du-Pape é uma das mais importantes denominações de origem controlada de vinhos da França - ainda que boa parte da produção tenha qualidade irregular. Porém, as melhores vinícolas fazem obras de arte engarrafadas, capazes de envelhecer maravilhosamente por muitos anos - entre os grandes nomes, os exemplares dos anos 1970 estão no auge. Procure pelos rótulos Clos de Papes, Château Beaucastel, Rayas, Fortia, Gardine, La Nerthe, Mont-Redon, Les Cailloux, Jean Versino e Domaine de Beaurenard.
São cerca de 120 produtores espalhados pela vila de Chateauneuf-du-Pape e arredores (Bédarrides, Courthézon e Sorgues). Os vinhedos somam 3.200 hectares, entre Avignon e Orange, ao norte, outra importante cidade da região. É um lindo cenário, com encostas de suave elevação, com solo pedregoso e vinhas baixas.
Um dos produtores mais famosos também tem referência à Igreja Católica no nome: trata-se do Clos de Papes, um dos favoritos do crítico americano Robert Parker, que deu 99+ pontos para esse vinho concentrado, robusto e profundo, exatamente o oposto dos rosados leves e clarinhos que são sempre associados à Provence. Para os que gostam de vinho, vale a pena investir em uma garrafa antiga.
Entre os bons produtores que estão abertos a visitas, um dos melhores é o Domaine du Vieux Télégraphe, em Bédarrides. A safra 2007 do seu Chateauneuf-du-Pape tinto está ótima. Outro medalhão, o Château Mont-Redon abre as portas aos turistas todos os dias, inclusive domingos e feriados, apresentando os seus vinhos tânicos, estruturados e marcantes. Também garantem ótima visita e vinhos fabulosos o Château La Nerthe e o Domaine de Beaurenard.
Já o Domaine Mousset, uma bela propriedade, tem vinhos mais modestos. Por outro lado, a visita é das mais interessantes, passando pelo imenso galpão que abriga os tanques de fermentação, seguindo para as salas de barricas até chegar às caves, onde acontece a degustação. A loja, além de muitas garrafas, também vende vários produtos regionais, como o azeite feito por eles e as peças de artesanato, além de acessórios para cozinha e vinho.
Tomares e lagostas em casas estreladas
As duas principais atrações de Avignon são vizinhas, ao menos para o viajante gourmet. O Palácio dos Papas fica bem ao lado do restaurante de Christian Étienne, o mais badalado do pedaço por explorar com perfeição os ingredientes provençais. Um dos destaques da casa, dona de uma estrela Michelin, é o menu sazonal de tomates, que custa 70 euros e é todo composto com esse ingrediente que tão bem cresce naquelas terras ensolaradas.
A versão 2011 desse cardápio clássico do chef traz receitas como capuccino de tomate com alho, canelone de berinjela recheado de cordeiro com tomate fatiado e molho de cebola e torta de tomate com manjericão e mostarda em grãos. Outro menu temático que faz sucesso é o dedicado à lagosta (80 euros), com três pratos (o principal é a cauda do crustáceo com morangos em vinagre balsâmico e manjericão picado), degustação de queijos e sobremesa. Mas, melhor mesmo, a não ser para os tomatófilos, é experimentar o menu-degustação do chef (a 125 euros), em várias etapas, com diversos pratos clássicos da casa. Para os que quiserem uma refeição mais econômica vale apostar no menu Petit Palais, servido apenas no almoço, a 31 euros. São três pratos carregados no sotaque provençal, como o tomate recheado com abobrinha ao perfume de manjerona, purê de queijo de cabra fresco e azeite.
Christian Étienne é o ícone da gastronomia local, mas não está sozinho no clube dos estrelados de Avignon: também ostentam a condecoração do famoso guia francês outros quatro restaurantes, entre eles Le Diapason, que acaba de receber a honraria. O mais longo e recomendável menu-degustação do restaurante custa 117 euros, mas o cardápio do dia, chamado "Entre deux", tem amuse-bouche, entrada, prato principal, sobremesa e mignardises por módicos 24 euros (vinhos em taça a partir de 6 euros). É servido apenas no almoço, de quarta a sexta-feira.
Outro novato no seleto clube dos restaurantes com estrela Michelin, conquistada na edição 2011 do guia, é o La Vielle Fontaine, no Hotel d'Europe, localizado na área central da cidade. Instalado numa construção do século XVI, tem cardápio criativo, mas também apresenta receitas de perfil mais clássico, como o coelho ao vinho branco recheado de cebola e ervilhas.
O melhor hotel de Avignon, o La Mirande, oferece um excelente restaurante estrelado, com menu de quatro pratos a 66 euros, servindo receitas como o carpaccio de "chorizo Joselito" com funcho, lulas e camarões de Madagascar, e a salada de flor de abobrinha com azeite, vieiras e amêndoas. Dizem que um bom horário para se visitar o lugar é à tarde, quando há um chá de inspiração inglesa com fama de ser escandalosamente bom. Além disso, para os que quiserem realmente mergulhar nos sabores da região, funciona ali uma escola de culinária, instalada numa linda cozinha ao estilo provençal e com aulas até para crianças, com direito a uniforme, piquenique e muita bagunça.
Mesmo sem estrelas, outro restaurante pertencente à categoria "incontornável" em Avignon é o L'Essentiel, que funciona em um belo casarão antigo, com piso de madeira e um mezanino. A casa não tem esse nome à toa. A cozinha, com caráter mais universal, usa ingredientes como curry, trabalhados de maneira simples, valorizando os seus sabores essenciais com maestria. Très provençale! O chef cria receitas com execução perfeita, como o timo de vitela com aspargos verdes e mousseline ou o bife de wagyu malpassado com béarnaise de lagosta, ragu de legumes e maçã. Os menus custam a partir de 52 euros.
Saindo de Avignon também há bons restaurantes nos arredores, como Le Saule Pleureur, a cerca de 12 quilômetros, outro endereço estrelado com vários menus-degustação a preços atraentes (um deles, com entrada, prato e sobremesa custa 26 euros). Chateauneuf-du-Pape, por sua vez, não tem estrela Michelin. Mas também há restaurantes interessantes no local, como Le Verger des Papes, que serve pratos regionais, com alguma influência italiana e espanhola, como é habitual na Provence, pedacinho de terra que é mais mediterrânea do que francesa.
SERVIÇO
COMO CHEGAR
De trem:De Marselha para Avignon são apenas 30 minutos de viagem, a partir de R$ 45 cada trecho. A partir de Paris, embarcando no aeroporto Charles de Gaulle, a viagem de trem leva, pelo menos, 2h40m, dependendo das paradas, e o bilhete sai a partir de R$185. Reservas no site www.raileurope.com.br ONDE COMER
