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Celso Daniel: dez anos, oito mortos, nenhuma solução

Dez anos da morte de Celso Daniel (Fonte: Reprodução/O Povo)

CRIME COMUM?

Nesta sexta-feira, 20, completam-se dez anos da morte de Celso Daniel, o ex-prefeito petista da cidade de Santo André, no ABC paulista, sequestrado e assassinado em janeiro de 2002. Seu corpo foi encontrado em uma estrada de terra no município paulista de Juquitiba alvejado por oito tiros.

Uma década depois, após dois mandatos presidenciais de Lula e um ano de governo Dilma, ou seja, após nove anos de governo do PT, o assassinato brutal do homem que era cotado para coordenar a campanha que enfim levaria o partido ao poder no Brasil — e que era tido como estrela ascendente da legenda — permanece sem solução.

O caso Celso Daniel já foi reaberto duas vezes. Já esteve nas mãos da Polícia Civil e do Ministério Público. A tese da polícia, aplaudida pelo PT, é a de que Celso Daniel foi vítima de crime comum, encomendado pelo amigo e ex-segurança Sérgio Gomes da Silva, o “Sombra”, que estava com Celso na noite em que ele foi sequestrado.

O Ministério Público acusou oito pessoas pela morte de Celso Daniel. Até hoje, só um dos implicados no crime, Marcos Bispo dos Santos, foi julgado, à revelia, e condenado a 18 anos de prisão. O “Sombra”, que nega veementemente ter participado do crime, deve ir a juri popular neste ano.

A promotoria, entretanto, refuta a tese de crime comum abraçada pela polícia e avalizada pelo PT, dizendo que Celso Daniel foi assassinado porque teria descoberto um esquema de corrupção na prefeitura de Santo de André que servia para desviar dinheiro para um caixa dois do Partido dos Trabalhadores usado para financiar campanhas eleitorais.

Queimas de arquivo

No julgamento de Marcos Bispo dos Santos, o promotor Francisco Cembranelli disse aos jurados que Celso Daniel “tinha ciência da corrupção e contrataram sua morte quando ameaçou tomar providências”.

O PT, por seu turno, acusa os promotores de tentarem politizar a morte de Celso Daniel. Pessoas que eram ligadas ao ex-prefeito e que hoje ocupam cargos do alto escalão do governo federal, como o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, assessor da prefeitura de Santo André quando da morte de Celso, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, viúva do prefeito morto, tentam ignorar os sangrentos desdobramentos do assassinato do ex-prefeito de Santo André, com a morte de nada menos do que sete pessoas ligadas ao crime, entre testemunhas e acusados de participação no homicídio.

Três meses depois do assassinato de Celso Daniel, o preso Dionísio Severo, ligado a Sérgio “Sombra”, foi morto na cadeia apenas dois dias após ter dito que teria informações sobre o caso. Ele foi resgatado da prisão de helicóptero dois dias antes da morte de Celso e, depois, recapturado. O homem que deu abrigo ao foragido neste meio tempo, Sérgio “Orelha”, também foi assassinado, bem como Otávio Mercier, investigador de polícia que ligou para Severo na véspera do sequestro de Celso Daniel.

Bruno Daniel denuncia Gilberto Carvalho

Não perca a conta: o garçom que na noite do sequestro do ex-prefeito serviu a mesa de uma churrascaria em São Paulo em que estavam Celso Daniel e Sérgio “Sombra” foi assassinado em fevereiro de 2003. Quando morreu, portava documentos falsos e tinha recebido na conta bancária um depósito de R$ 60 mil. A única testemunha da morte do garçom, Paulo Henrique Brito, morreu 20 dias depois com um tiro nas costas. Com dois tiros nas costas morreu em dezembro do mesmo ano o agente funerário Ivan Moraes Rédua, a primeira pessoa a reconhecer o corpo de Celso Daniel, quando ele ainda estava jogado na estrada de chão.

A última pessoa ligada ao caso que morreu, até agora, foi o médico-legista Carlos Delmonte Printes, que examinou o cadáver de Celso Daniel. O médico vinha dizendo que o ex-prefeito de Santo André foi brutalmente torturado antes de ser morto. Em setembro de 2005 ele chegou a ir no programa do Jô Soares, da Rede Globo, onde disse que recebeu pressão de políticos para aceitar a tese de crime comum. Um mês depois foi encontrado morto em seu escritório, na Zona Sul de São Paulo. Algum outro legista atestou suicídio.

Na última quarta-feira, 18, um dos irmãos de Celso Daniel, Bruno Daniel — que viveu anos exilado na França na condição de refugiado político devido às ameças que sofreu por sua insistência em elucidar o crime — apareceu dando uma entrevista à Band na qual afirmou que Gilberto Carvalho levou “em seu corsinha preto” R$ 1,2 milhão em propina arrecadada em Santo André para entregar a José Dirceu, que teria dado encaminhamento para o dinheiro ser usado na campanha de Lula em 2002.

Crime comum?

Um tour pelas livrarias de Buenos Aires, a capital mundial do livro

 Alejandro Lipszyc

_{Até abril de 2012, Buenos Aires é reconhecida pela Unesco com Capital Mundial do Livro; tradição de livrarias remete ao séc. XVIII}

Elas estão espalhadas por todos os bairros. Existem as grandes redes, como a El Ateneo. As médias, as pequenas ou até minúsculas. As gerais ou especializadas. As de viejo, equivalentes aos nossos sebos. As de saldo, que só vendem títulos esgotados ou fora de catálogo. E as antiquárias. Essas senhoras charmosas são as livrarias argentinas, uma das marcas registradas de Buenos Aires. São cerca de 370 – uma para cada 6.000 habitantes.

Até abril de 2012, a capital argentina e suas livrarias vivem um momento especial: a cidade foi escolhida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultur) como a Capital Mundial do Livro. O título é o reconhecimento a uma tradição livreira que remonta a 1780. Naquele ano, o vice-rei espanhol Juan José de Vértiz y Salcedo, no comando do vice-reino do Rio da Prata, fundou em Buenos Aires a Imprensa Real das Crianças Abandonadas, mediante a compra da tipografia que pertencera aos jesuítas, expulsos em 1767 do império espanhol.

_{Alejandro Lipszyc}

Era o primeiro capítulo de uma longa história. Já em 1785 começava a funcionar o armazém La Botica, que vendia roupas, produtos alimentícios e... livros! Com o tempo, transformou-se na Librería del Colegio, o primeiro estabelecimento exclusivamente livreiro da cidade. Depois de ficar fechada por quatro anos e de quase virar uma lanchonete, a mais antiga livraria portenha reabriu em 1994, graças ao livreiro Miguel Ángel Ávila, que a rebatizou Librería de Ávila. Fica a poucas quadras da Plaza de Mayo.

A avenida Corrientes é, tradicionalmente, o epicentro das casas de livros portenhas: as quadras entre ascalles Libertad e Ayacucho formam uma espécie de grande livraria. Aí ficam as casas de longa trajetória na Argentina; aquelas que superaram as ditaduras e as crises econômicas e continuam sólidas como uma rocha. As principais são a Hernández, a Prometeo e aLosada, mas também existem muitos sebos e algumaslibrerías de saldo distribuídas pela Corrientes e adjacências. É só perambular.

Nos últimos anos, o bairro de Palermo viu nascer algumas das livrarias mais atraentes da cidade. A Eterna Cadencia, em Palermo Hollywood, que fica em uma casa dos anos 1920, é uma delas. Em Palermo Soho, a Libros del Pasaje se destaca pelo ambiente cálido e a oferta variada de títulos.

O percurso pelas livrarias de Buenos Aires não pode deixar de incluir as antiquárias. Elas fazem parte de um mundo fascinante formado não só por livros, mas também por mapas e gravuras. Dois estabelecimentos se destacam neste segmento: Alberto Casares eFernández Blanco.

_{Alejandro Lipszyc}

^{A livraria Fernández Blanco é uma das principais antiquárias portenhas, com mapas, gravuras e outras rarirades}

^{*Adriana Marcolini é autora do guia 50 Livrarias de Buenos Aires (Ateliê Editorial).}

Serviço:

Librería De Avila

Calle Alsina 500

Tel: 4331 8989

Hernández

Avenida Corrientes 1436

Tel: 4372 7845

Prometeo Libros

Avenida Corrientes 1916

Tel: 4953 1165

Librería Losada

Avenida Corrientes 1551

Tel: 4375 5001

Eterna Cadencia

Calle Honduras 5574

Tel: 4774 4100

Libros del Pasaje

Calle Thames 1762

Tel: 4833 6637

Alberto Casares

Calle Suipacha 521

Tel: 4322 6198

Fernández Blanco

Calle Tucumán 712

Tel: 4322 1010

Conheça a melhor cidade do mundo para se viver

Viena, capital da Áustria, ficou no topo do pódio (Reprodução/Getty)

Viena é o melhor lugar do mundo para se viver, de acordo com a última pesquisa anual sobre padrões de vida compiladas pela Mercer, uma consultoria. Com três cidades alemãs e três suíças, o top dez tem ares bem europeus, algo que Slagin Parakatil, da Mercer, atribui ao fato de que as cidades europeias “desfrutam de infraestruturas modernas e avançadas combinadas com serviços médicos, recreativos e de lazer de alta classe”.

Em contraste, um ranking similar feito pela Unidade de Inteligência da revista The Economist publicada no verão do Hemisfério Norte, foi dominada por cidades australianas e canadenses. Graças aos benefícios proporcionados pelas suas baixas densidades demográficas, elas ocuparam sete entre os dez primeiros lugares. Melbourne desbancou Vancouver da primeira posição após uma década, mas os papéis foram invertidos na lista da Mercer, com Vancouver ficando em quinto e Melbourne em décimo oitavo.

A Mercer também publicou uma tabela elencando as cidades de acordo com níveis de segurança pessoal. Luxemburgo ficou em primeiro, à frente de Berna e Helsinki. Oslo foi a 24º , quando era esperado que figurasse em uma posição bem mais alta, mas caiu devido à chacina orquestrada por Anders Breivik, em julho.

Normalmente, pensar nas praias portuguesas é pensar na região sul, especificamente no Algarve. Mas, vá para Lisboa e você poderá combinar banhos de sol com passeios turísticos, curtir a praia e os bares.

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Normalmente, pensar nas praias portuguesas é pensar na região sul, especificamente no Algarve. Mas, sejamos honestos, o que mais se pode fazer ali além de jogar golfe? Vá para Lisboa e você poderá combinar banhos de sol com passeios turísticos, curtir a praia e os bares. Há pequenas baías na costa do Estoril, em todo caminho até a selvagem Guincho. Do outro lado do Tejo, Caparica é a porta de entrada para quilômetros de dunas de areia, todas com bares para todos os tipos de lisboetas. Mais ao sul ficam as praias mais isoladas.

Da estação Cais do Sodré para Cascais, a viagem de trem leva 45 minutos. Quanto mais ao sul, mais as paisagens são de resort.

Uma lagoa no continente, separada do mar por um banco de areia. A constante brisa e as águas calmas tornam as condições ideais para tentar o windsurfe.

Colônia: uma jovem cidade antiga

À beira do Reno, Colônia, fundada em 50 a.C., acena aos visitantes com boa música, cerveja local, lojas de estilo na Alemanha

A famosa Catedral de Colônia começou a ser construída em 1248 e só foi concluída de acordo com seu projeto original em 1880. À esquerda, o museu LudwigJOCK FISTICK / THE NEW YORK TIMES

COLÔNIA - Uma das cidades mais antigas da Alemanha, Colônia tem atraído visitantes pelo menos desde o ano 50 a.C., quando foi oficialmente fundada por romanos. Hoje, as grandes atrações da cidade são a antiquíssima e gigantesca catedral, a vibrante vida noturna, um ótimo tipo de cerveja local chamado Kölsch, e água de colônia — que não tem esse nome à toa, foi inventada aqui em 1709 —, isso sem mencionar o onipresente Rio Reno. Mas a cidade que os alemães conhecem como Köln não se acomoda com suas glórias passadas. Novas surpresas surgem a cada dia. Depois de conferir pontos indispensáveis, como explorar a Catedral e ir a cada lendário pub de Kölsch (a cerveja local), você pode facilmente passar um fim de semana entre lojas, restaurantes e hotéis que abriram (ou reabriram) nos últimos anos.

Doces para reabastecer o impulso consumista

A julgar pelos elegantes moradores de Colônia, dá para imaginar o quanto de tempo e energia são gastos fazendo compras. Para se reabastecer no coração da Ehrenstrasse, uma rua que recentemente transbordou com novas lojas de roupa, os consumistas locais compram comidinhas na padaria Zimmermann, fundada em 1875, onde o sublime Schnenke ("caracol", em português, em referência ao formato do doce de passas) vai te dar gás para andar, pelo menos, até a próxima boutique.

Na última década, o Belgisches Viertel ("Quarteirão Belga") se tornou o lar de muita gente envolvida com arte e mídia, o que trouxe uma enxurrada de cafés, lojas e restaurantes bacanas. Comece dando uma olhada na Simon und Renoldi, com modelos femininos elaborados por estilistas alemães, então vá até a Mounsieur Courbet, com jeans e roupas masculinas num estilo "operário de cinema". No porão deste mesmo espaço, há a excelente loja de discos Groove Attack, dedicada a obscuros títulos de hip-hop e rap. Na praça principal do Quarteirão Belga, a Brüsseler Platz, fica a charmosa Bob 10.5.10, com roupas masculinas de estilo urbano, para as noitadas, de marcas cults como Hannibal, Unconditional e Rick Owens. As três ou quatro ruas ao redor da praça têm o suficiente para manter o seu cartão de crédito ocupado por horas. Depois, faça um agrado a si mesmo e termine a sessão consumista com um cookie de marzipã de canela e um café espresso no Madame Miammiam, um adorado café e padaria.

Novas lojas e butiques vêm pipocando pela cidade, mas poucas têm a pretensão da divertida Mädchentraum, recém-aberta por Anne-Kathrin Schmidt, de 24 anos, que antes confeccionava fantasias. Anne-Kathrin desenha modelos de vestidos e blusas glamourosos e ultrafemininos, inspirados na moda dos anos 1930, 1940 e 1950. O vestido propriamente batizado de "Grace", em lã cinza com mangas três quartos, parece valer muito mais do que os 219 euros cobrados. A alguns quarteirões de distância, a loja Kiss the Inuit abriu em meados do ano passado com uma coleção de streetwear, jaquetas, jeans, sapatos e botas, tudo feito com materiais orgânicos.

Também há dezenas de lugares para se fazer um lanche rápido no Ring, a movimentada avenida que contorna o centro da cidade — entre eles o Hans im Glück (ou "Hans com sorte"). Batizado com o nome de um conto de fadas dos Irmãos Grimm, a primeira filial (a matriz é em Munique) passou a servir o que devem ser os melhores hambúrgueres da cidade — senão do continente — nesta primavera europeia, incluindo um delicioso especial da casa com presunto de Parma, queijo parmesão e molho de teriyaki (por 6,80 euros). Apesar de ser perfeito para o almoço, tem coquetéis arrasa-quarteirões, ambiente cool e uma cabine para o DJ residente que tornam a casa uma boa escolha para o lanche de tarde da noite.

Museus, vinhos e cervejas: especialidades locais em releitura

É difícil dizer o que causa mais impacto no museu Kolumba: a vertiginosa combinação de artefatos religiosos antigos e peças de arte moderna, ou o impressionante e vintage prédio de 2007 com projeto do arquiteto suíço e vencedor do prêmio Pritzker, Peter Zumthor. Observe do grande crucifixo de marfim do século XII à escultura do artista Joseph Beuys, e então aproveite para ter uma visão emoldurada pelas janelas das agulhas da catedral.

Diferentemente da atitude formal exigida pela maioria dos museus e galerias, o museu Rautenstrauch-Joest convida os visitantes a tocar e interagir com suas exposições, cujo foco é a diversidade mundial de culturas, mais bem simbolizada pelo ornamental reservatório de arroz, do tamanho de um veleiro, trazido da ilha indonésia de Sulawesi que ocupa grande parte do lobby da instituição. Inaugurado no final de 2010, esse prédio contrasta com o museu anexo Schnütgen que exibe um acervo de arte cristã gótica e medieval na renovada romanesca igreja de St. Cäcilien.

Outra tradição que ganha uma cara diferente em Colônia é a cerveja. Cervejarias mais antigas e os clássicos pubs de cerveja Kölsch podem ser mais famosos, mas nenhum deles é tão acolhedor e divertido como o charmoso Braustelle, uma micro-cervejaria e pub que funciona como o principal ponto de encontro e quase uma sala de estar pública do promissor distrito de Ehrenfeld. Prove a Helios, uma releitura da casa da cerveja local, embora não seja filtrada. E então prove algo que poucas outras cervejarias de Colônia considerariam: uma Alt, o tradicional método de preparo típico da cidade rival, Düsseldorf.

E, sim, Colônia ama a sua cerveja local Kölsch, mas o Rio Reno, que passa pela cidade, também abriga uma das regiões vinícolas preferidas da Europa. Deguste os melhores na Wein am Rhein, onde há mais de 20 safras de Rehingau, Rheinhessen, Mosel e outros terroirs do Velho Mundo disponíveis em uma taça. Dificilmente relegada a segundo plano, a cozinha tem sido constantemente intitulada uma das melhores de Colônia desde que abriu no início de 2009. Tipos aventureiros podem se esbaldar no menu "surpresa", com quatro etapas de pontos altos do cardápio, que custa 43 euros ou 75 euros com harmonização de vinhos.

Outra boa opção para o jantar é o Nada. Dada sua locação em uma rua tranquila e residencial e o nome, o restaurante, que também abre para o almoço, poderia ser acusado de estabelecer expectativas baixas, só para destruí-las quando a sua cozinha inventiva e divertida — uma sopa de porcini disfarçada de cappuccino, ou o rosbife lentamente cozido com legumes de raiz e um toque do tinto italiano Barolo — se apresenta na mesa. Considerando a pirotecnia gastronômica e o serviço estelar, os preços, com pratos principais por volta de 25 euros, e o menu de quatro etapas por 54 — parecem quase subestimados.

Música eletrônica até bem cedo

Originalmente um espaço de exposições para jovens artistas visuais, o Gewölbe ("cofre") se transformou em uma respeitada casa de shows para música techno e eletrônica, tornando-se um dos melhores clubes na região de Westbanhof ("estação de trem a oeste"). Não dá para ter certeza do que você vai encontrar aqui a não ser que você confira a programação, mas uma coisa é certa: as portas não abrem antes das 23h, e a festa vai até bem tarde.

Outro perfil de noite você encontra no distrito de Ehrenfeld, que com uma mistura de moradores imigrantes e trabalhadores, acabou se tornando o endereço preferido de músicos, estudantes e artistas. É justamente essa combinação que faz de Ehrenfeld um ótimo lugar para sair à noite. O mais novo espaço para se divertir até tarde por lá é o E-Feld, um porão cavernoso onde músicos como o sueco minimalista e techno DJ Pär Grindvik rivalizam com os shows do clássico Underground, a alguns quarteirões de distância, e que costuma trazer vários músicos alternativos, de IAMX aos Supersuckers, para se apresentar.

Serviço:

Compras:

Mädchentraum: Greesbergstrasse 2. Tel. 49 (221) 3799-5751.maedchentraum.net

Kiss the Inuit: Schillingstrasse 11; Tel. 49 (221) 29-89-54-86.kisstheinuit.de

Zimmermann: Ehrenstrasse 75. Tel. 49 (221) 25-56-32.baeckereizimmermann.de

Simon und Renoldi: Maastrichter Strasse 17. Tel. 49 (221) 9458-7031. simonundrenoldi.com

Monsieur Courbet: Fica na Maastrichter Strasse 49. Tel. 49 (221) 594-9705

Groove Attack: Maastrichter Strasse 49. Tel. 49 (221) 522-037.grooveattackrecordstore.com

Bob 10.5.10: Brüsseler Platz 6. Tel. 49 (221) 168-693-48.bob10510.de

Museus:

Kolumba: Kolumbastrasse 4. Tel. 49 (221) 933-1930. kolumba.de

Rautenstrauch-Joest: Cäcilienstrasse 29-33. Tel.            49 (221) 236-20 begin_of_the_skype_highlighting            49 (221) 236-20      end_of_the_skype_highlighting      . museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum

Gastronomia:

Nada: Cleverstrasse 32. Tel. 49 (221) 888-999-44. nada-koeln.de

Braustelle: Christianstrasse 2, na Venloer Strasse. Tel. 49 (221) 285-69-32. braustelle.com

Wein am Rhein: Johannisstrasse 64. Tel. 49 (221) 9124-88-85.weinamrhein.eu

Madame Miammiam: Antwerpener Strasse 39. Tel. 49 (221) 271-9242. madamemiammiam.de

Hans im Glück: Hohenzollernring 38-40. Tel. 49 (221) 298-921-63.hansimglueck-burgergrill.de