Os melhores restaurantes (novos e antigos) de Buenos Aires

A parrilla El Pobre Luis, um dos melhores restaurantes de carne de Buenos Aires

Explorar os restaurantes da capital argentina é um programa essencial. Mas esqueça aquela ideia de que se come um bom bife de chorizo em qualquer esquina. Nem todos os chefs são craques. Em busca dos principais talentos da gastronomia portenha visitamos a cidade para selecionar os melhores. Montamos um time equilibrado, oxigenado pelo talento da juventude representado por um respeitável time de novos cozinheiros que reinventam a cozinha do país. Mesclamos essa geração com a experiência de endereços clássicos, que mantêm a boa forma. E, claro, também percorremos um roteiro carnívoro, a principal escola culinária do país. Escolhemos os 11 restaurantes mais incríveis de Buenos Aires, e convocamos você a saboreá-los — quem sabe já na próxima semana, no feriado prolongado de Corpus Christi, quando mais uma vez vamos invadir com muito apetite a casa dos hermanos.

Assim como acontece no Brasil, uma geração emergente de chefs dá uma nova cara à gastronomia portenha. Esses jovens cozinheiros nascidos na Argentina e com alguns anos vividos no exterior, estudando e trabalhando em restaurantes estrelados, começam a chamar a atenção, e seus restaurantes entre os mais atraentes de Buenos Aires hoje em dia. São lugares como o restô El Baqueano, que faz um cardápio inteiro só com carnes nativas do país, como jacaré e lhama; o Tarquino, que trata o receituário clássico do país com técnicas modernas, e o Hernán Gipponi, que apresenta brilhantes cardápios sazonais baseados na valorização dos ingredientes mais frescos do mercado. Além deles, um passeio pela gastronomia portenha atual passa pelas casas peruanas e pelos restaurantes de perfil jovial de Palermo, caso, respectivamente, do Sipán e do Tegui.

Hernán Gippponi

Inaugurado no final de 2010, o restaurante Hernán Gipponi aponta para duas tendências da gastronomia portenha de hoje: além do chef jovem com vivência no exterior que volta ao país para comandar o seu restaurante, o HG, como também é conhecido, funciona em um hotel butique de perfil moderno no bairro de Palermo, a exemplo do Sipán.

— Gosto de mudar o cardápio a cada estação, valorizando sempre o frescor dos ingredientes, buscando a matéria-prima local, produzida o mais perto possível de Buenos Aires. Minha filosofia é criar pratos que mostrem a nitidez dos sabores de cada elemento — diz Hernán Gipponi, que trabalhou alguns anos na Espanha com chefs como Quique Dacosta.

O melhor a se fazer no Fierro Hotel, que se define como "o hotel para o gourmand", é mesmo deixar o chef preparar o seu menu degustação de nove etapas (por 195 pesos, cerca de R$ 100), que traz receitas marcadas por equilíbrio, delicadeza e leveza, brincando com as texturas, e sempre com apresentação muito bem cuidada: os pratos são lindos, e deliciosos.

Chama a atenção o ponto de cozimento de cada ingrediente, do ovo com gema mole aos camarões grelhados, do peixe assado ao pedaço malpassado de entraña divinamente saborosa. No almoço, o menu executivo é uma pedida econômica: tem amuse bouche, entrada, prato principal, pré-sobremesa e sobremesa, e custa 100 pesos ou 150 pesos (com água, duas taças de vinho e café). O brunch (120 pesos por pessoa), servidos aos sábados e domingos, já virou um dos programas gastronômicos mais concorridos da cidade. É fundamental fazer reserva, e os hóspedes têm lugar garantido para a refeição, que acontece em várias etapas. (Hernán Gipponi: Soler 5.862. Tel.  (11) 3220-6820.hgrestaurant.com.ar)

El Baqueano

Pelo caráter original, pelo preparo seguro das receitas, e também pelo ambiente agradável, com serviço simpático e boas sugestões de vinhos, com indicações que fogem do óbvio, o restaurante El Baqueano não pode faltar no roteiro do viajante com interesses gastronômicos que visita Buenos Aires. Localizado em uma esquina de San Telmo, serve apenas um menu degustação, com sete passos (por 165 pesos) que fica por aproximadamente um mês em cartaz. São cinco pratos salgados, todos preparados com carnes nativas da Argentina. Na nossa visita, na primeira semana de maio, o cardápio trazia, por exemplo, uma salada morna vizcacha (um tipo de roedor), maki de jacaré e a chamada "nuestra interpretación del mousaka", versão criativa deste prato grego, que desconstrói a receita, apresentando, como estrela da companhia, um delicioso ragu preparado com carne de lhama. Um espetáculo. As sobremesas mantêm o alto nível, como a ótima composição de pera, com a fruta servida em forma de sorvete, em calda e numa finíssima lâmina. (El Baqueano: Chile 495, San Telmo. Tel.  (11) 4342-0802.restoelbaqueano.com)

Tarquino

O mais novo nessa seleção de restaurante de perfil moderno que estão oxigenando a gastronomia portenha atende pelo nome de Tarquino, e está localizado no hotel Hub Porteño, que abre as portas, na Recoleta, nas próximas semanas, prometendo se tornar rapidamente uma estrela da hotelaria de Buenos Aires. Por enquanto, como uma espécie de teaser do que virá por aí, já está funcionando o restaurante comandado pelo chef Dante Liporace, com passagem, entre outros, pelo espanhol El Bulli, onde desenvolveu o seu apreço por técnicas modernas de preparo e apresentação dos pratos.

— Tentamos aqui traduzir o que é a nova gastronomia argentina. Apresentamos versões de pratos como o puchero, não muito fácil de se encontrar em restaurantes de alta gama hoje em dia — diz Gonzalo Robredo, dono do hotel, e responsável por todo o conceito do restaurante, referindo-se a este prato típico da Argentina e do Uruguai, uma espécie de cozido, preparado com frango, rabada, pancetta, abóbora, alho-poró, milho e tutano.

O menu degustação custa 400 pesos (ou 450, com harmonização de vinhos). É a melhor maneira de se explorar o menu, que apresenta receitas como uma versão desconstruída de uma pizza de provolone e uma entraña (corte especial da costela) suculenta, grelhada como manda o figurino, servida com um aconchegante guisado de lentilhas, e uma esfera de vinho, daquelas que explodem na boca, no melhor estilo Ferrán Adrià. (Tarquino: Rodriguez Peña 1.967, Recoleta. Tel.  (11) 6091-2160. hubporteno.com)

Tegui

Um dos nomes mais importantes da gastronomia contemporânea na Argentina, o chef Germán Martitegui é bastante conhecido dos brasileiros, que adoram frequentar dois de seus restaurantes, já bastante famosos por aqui, Casa Cruz e Olsen. Inaugurado há cerca de três anos, o Tegui não chega a ser uma novidade, mas é o melhor entre os três endereços portenhos do cozinheiro.

À noite é melhor não ir sem reserva. O ideal é pedir o menu degustação em oito etapas (350 pesos, ou 450, se harmonizado com três copos de vinho), com pratos escolhidos pelo próprio cliente entre as opções do cardápio. O lomo grelhado servido com um purê de batatas coroado com uma ovo de gema mole, com chimichurri e uma farofinha para dar um toque crocante, está entre as especialidades imperdíveis. (Tegui: Costa Rica 5.852, Palermo. Tel.  (11) 5291-3333. tegui.com.ar)

Sipán

Outra tendência marcante da gastronomia portenha atual é a proliferação de endereços dedicados à cozinha peruana. Entre mais de 40 possibilidades, incluindo uma filial do Astrid & Gastón, a principal referência internacional no assunto, o Sipán, com unidades em Palermo e no Centro, se apresenta como o lugar mais interessante. Com paredes repletas de cartazes coloridos e lindas fotos em grandes ampliações, o restaurante tem uma cozinha aberta de onde saem pratos simplesmente impecáveis, como o ají de lagostins, as vieiras gratinadas ambos a 80 pesos) e toda a sorte de ceviches, tiraditos (todos na faixa de 90 pesos) e outras especialidades peruanas, como os imperdíveis pisco sour e suspiro limeño. (Sipán: Uriarte 1648, Palermo. Tel.  (11) 4897-2100. sipan.com.ar)

Café des Arts

Neste time de endereços de perfil mais contemporâneo não poderia faltar o Café des Arts, não só pela estilo e qualidade da comida, mas também pela localização estratégica: o restaurante funciona no térreo do Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, o Malba, com um agradável terraço externo e um salão amplo e envidraçado, com serviço simpático e cardápio variado, que nos serve tanto para uma pausa tranquila para um café vespertino, um lanche rápido e mesmo uma refeição mais encorpada — programa que fica ainda melhor se combinado a uma visita ao museu, que além de ter uma ótima coleção ainda organiza imperdíveis mostras temporárias.

Quem dá as cartas é o chef francês Jérôme Mathe, fiel escudeiro do compatriota Jean-Paul Bondoux. Depois de trabalhar por cerca de uma década no aclamado La Bourgogne, em Punta del Este, chegou à Argentina para pilotar o café dirigido por Bondoux, um dos chefs mais badalados do país, que toca o La Bourgogne portenho, localizado no chiquérrimo Hotel Alvear. No Café des Arts encontramos algumas especialidades de Bondoux, como os famosos pães, que ocupam lugar de destaque no salão, sobre uma apetitosa bancada que exibe croissants crocantes, entre outras receitas preparadas à perfeição. (Café des Arts: Presidente Figueroa Alcorta 3.415 (Malba), Palermo. Tel.  (11) 4808-0754.)

Dois ícones clássicos em ótima forma

Tomo 1

Clássicos são clássicos. Em qualquer lista que se faça com os melhores restaurantes de Buenos Aires nos últimos 25 anos, dois nomes não podem faltar: Tomo 1 e Oviedo, duas das mais importantes referências quando o assunto é a cozinha portenha tradicional.

— Ao contrário do receituário típico do México e do Peru, ou do estado da Bahia, com personalidades marcantes e facilmente identificáveis, a cozinha portenha tem um caráter mais difuso. Ela quase sempre é derivativa, com influência italiana, espanhola e francesa, e tem perfil urbano, global e burguês. É isso o que queremos mostrar no Tomo 1 — define Federico Fialayre, que por 25 anos foi o fiel escudeiro da mãe, Ada Concaro, ao lado da tia, Ebe, com quem toca hoje o restaurante que funciona num salão elegante no segundo andar do hotel Panamericano.

A cozinha segue a mesma linha que consagrou o Tomo 1 como melhor restaurante de Buenos Aires. Melhor ir com tempo, para saborear com calma o menu degustação (550 pesos), com nove pratos, mais uns "regalitos", como chips crocantes de mandioca e petit fours.

— Mudo sempre os menus, perseguindo os ingredientes frescos. Sou louco por pescados, e só compro peixes frescos, inteiros, com escamas — conta Federico.

Dessa forma, o cardápio sempre apresenta várias receitas com peixes e frutos do mar. Na visita recente o menu degustação trazia receitas acolhedoras como lulas "a la plancha" com ovo de codorna poché, dumpling de camarões, lagostins ao brandy com arroz basmati e um delicado cherne afogado em molho de vinho branco, com tomate e ervas; além de uma codorna assada em ponto exato, com chutney de frutas, e um filé mignon de vitelo com cebola caramelada e um surpreendente purê de couve-flor.(Tomo 1: Carlos Pellegrini 521. Tel.  (11) 4326-6698. tomo1.com.ar)

Oviedo

O Oviedo segue uma linha parecida, com cardápios que mudam bastante, ambiente classudo com serviço impecável e receitas que traduzem bem o que é a Argentina através dos seus ingredientes.

— Há pratos que não podemos jamais tirar do cardápio, como a tortilla de batatas. Este ano, para marcar os 25 anos do restaurante, estamos com um menu comemorativo, que apresenta pratos que fizeram a nossa história. Custa 240 pesos por pessoa, com entrada, primeiro e segundo pratos, sobremesa, meia garrafa de vinho, água e café — conta Emilio Garip, dono do restaurante, que cuida das compras, supervisiona o salão e ainda trabalha junto ao chef, Martin Rebaudino, na elaboração dos menus, que apresentam pratos tão saborosos e bem executados quanto lindos. — Quando contratei o Martin, pedi para ele estudar pintura pensando na apresentação dos pratos. Chef tem que saber combinar cores, texturas e formas — diz Emilio.

Todo o cuidado na montagem de cada receita também se mostra na seleção dos ingredientes, a cargo do próprio Emilio, que diariamente vai até o Mercado Central de Buenos Aires para buscar a matéria-prima do dia. Essa atenção ao detalhe se mostra num menu que alcança a perfeição em uma receita com um toque autoral, mas de perfil clássico, como lagostins com massa à carbonara (95 pesos) e um famoso bacalhau (125 pesos) com pimentões e batatas. Imperdível. (Oviedo: Antonio Beruti 2.602. Tel. (54) 11-4821-3741. oviedoresto.com.ar)

Três casas certeiras para saborear os melhores cortes de carne

Em um roteiro pelos melhores restaurantes de Buenos Aires, os prazeres da carne jamais podem ficar de fora. A nossa seleção apresenta três endereços certeiros — com perfis bastante diferentes, para se apreciar as carnes argentinas: La Cabrera, de perfil mais turístico, porém com cortes sempre impecáveis; El Pobre Luis, onde encontramos o estilo uruguaio de parrilla, e Don Julio, restaurante familiar que hoje parece ser o melhor lugar para dedicar à carne na capital argentina. Em todos os casos, é sempre bom reservar, especialmente o jantar.

Don Julio

Dois craques cuidam muito bem dos clientes — por enquanto, em sua maioria ainda argentinos — que frequentam esse restaurante aconchegante, que funciona há 14 anos em uma casa de esquina em Palermo. Comandando o salão, o sommelier Pablo Rivero montou uma carta de vinhos ótima, focada nos pequenos produtores, com uma adega preciosa que guarda raridades como o Montchenot Gran Reserva 15 años, da safra de 1995 (400 pesos).

— Fundamentalmente somos uma casa de carnes e vinhos. Nossa carta lista cerca de 180 rótulos. Dessas, só umas 12 são de grandes marcas, porque há clientes que exigem. Mas eu prefiro os pequenos, como O Grand Malbec de Angeles Viña 1924, uma pequena produção de apenas quatro mil garrafas por ano — conta Pablo, que toca o restaurante ao lado da mãe, Graziela, com o auxílio luxuoso de Pepe Sotelo, para muitos o melhor parrillero de Buenos Aires.

Pepe é como se fosse o Messi dessa seleção, um craque, uma referência. Além de dominar a arte do fogo, é capaz de desossar em poucos minutos metade de um boi, sacando dali os cortes servidos na casa, como a fantástica entraña (98 pesos, para dois) — corte da moda em Buenos Aires — e o ojo de bife (65 pesos), além do bife de chorizo angosto (65 pesos), servidos com um chimichurri que deixa saudades, assim como as batatas fritas, bem acima da média.

Antes desses cortes, porém, é fundamental pedir, como fazem os argentinos, as "achuras" e os embutidos, que igualmente alcançam altos níveis de qualidade, e preparo mais que correto, como a molleja (55 pesos), o chorizo e a morcilla (ambos a 22 pesos). Para acompanhar, batata frita ou salada (a 32 pesos cada). (Don Julio: Guatemala 4.699. Tel.  (11) 4831-9564.)

La Cabrera

Não deve demorar muito para o restaurante Don Julio conquistar, entre os brasileiros, a fama que alcançou a parrilla La Cabrera, também em Palermo. É difícil não escutar o português no salão dividido em vários ambientes, com chão quadriculado branco e preto e paredes de tijolinhos enfeitadas com pratos, capas de revista e outras referências gastronômicas. Para os que apreciam a molleja (63 pesos), este é um dos poucos lugares onde ela é servida inteira, abre-alas perfeito para se explorar o ojo de bife chico (53 pesos) ou o bife de chorizo (70 pesos) e até, quem sabe, experimentar um corte do kobe bife, gado de origem japonesa com a carne entremeada de gordura, como o vacío (82 pesos). (La Cabrera: José Antonio Cabrera 5.099. Tel.  (11) 4832-5754. www.parrillalacabrera.com.ar)

El Pobre Luis

Um pouco afastado do principal eixo turístico de Buenos Aires, em Bajo Belgrano, El Pobre Luis vive lotado, e não convém ir até lá sem reserva. O salão, decorado com muitas camisas de times de futebol, incluindo equipes brasileiras, como o Flamengo, é frequentado por famílias e grupos de amigos, que ali encontram uma parrilla com perfil ligeiramente diferente das demais de Buenos Aires.

O uruguaio Luis Acuña, dono e chef, faz um "asado" à moda de seu país. Isso significa, por exemplo, que podemos pedir as pamplonas de cerdo (50 pesos) — um corte suíno, enrolado como rocambole, com recheio de presunto, queijo, bacon e ají — e os riñones a la tela (30), que são rins assados envelopados por uma delicada manta de crépine, a membrana que envolve o estômago do porco, um espetáculo (pode acreditar). Entre as carnes, as melhores escolhas são a costilla de lomo (60 pesos), um corte de filé com osso, e o onipresente, e sempre delicioso, ojo de bife (45 pesos), com suculência e maciez exemplares.

Nessas três casas, eu posso garantir: o bife de chorizo vai vir sempre no ponto exato. Mas, cá entre nós: prefiro a entraña e o ojo de bife. (El Pobre Luis: Arribeños 2.393. Tel  (11) 4780-5847.)

Restaurante fica dentro de gruta na Itália

A vista do Mar Adriático é estonteante. Principalmente no verão (na Europa). É nessa estação que o Grotta Palazzese fica ainda mais encantador. O restaurante em Polignano a Mare, no sul da Itália, foi construído dentro de uma caverna. Os especialistas afirmam que um jantar no local é umaexperiência única - como poucas no mundo. 

O restaurante do século XVIII fica a cerca de 20 metros do nível do mar. O menu até que não é caro para tanta beleza: 100 dólares por pessoa. O Grotta Palazzese fica aberto de maio a outubro. Excelente apetite!

Mil e uma opções das arábias

O cordeiro do Cedro do Líbano, no coração da Saara desde 1948, é um dos sucessos da casa

RIO - Escolhida pelos primeiros imigrantes de origem síria e libanesa para se estabelecerem na cidade, no final do século XIX, a região do Centro carioca continua abrigando o maior número de restaurantes árabes do Rio, com opções para Xerazade nenhuma botar defeito!

Sírio e Libanês

Em funcionamento há quase 50 anos, sob a administração de Jawade Ghazi (que atende também pelo “abrasileirado” nome de Joel), o restaurante é um dos templos de especialidades libanesas na cidade. O seu diferencial fica por conta da churrasqueira a carvão, que grelha suas caftas, frangos e cordeiros à moda antiga. A decoração também é uma atração à parte: um belo painel de Nilton Bravo colore uma das paredes com paisagens do Líbano. Para uma verdadeira incursão temática, as opções de rodízio (assados clássicos) ou combinados (o super mix, por exemplo, vem com homus, caftas, arroz com lentilhas, tabule, repolho e folha de uva) contemplam um pouco de tudo do cardápio – perfeito para grupos grandes.

Rua Senhor dos Passos 217, Centro - 2224-1629. De segunda a sexta, das 11h às 18h; sábado, das 11h às 16h. C.C.: Todos.

Cedro do Líbano

Localizada no coração do Saara desde 1948, a casa de azulejos pertencente à família Dominguez é conhecida por sua generosa variedade de pastinhas, como homus tahine, coalhada seca e babaganush, para serem degustadas com os pães preparados na própria casa. A picanha de cordeiro grelhada com arroz de lentilha também é uma das estrelas do cardápio. Na seara de sobremesas, o ataif de nozes serve crepes árabes, recheados com nozes e amêndoas, regados com água de flor de laranjeira.

Rua Senhor dos Passos 231, Centro - 2224-0163. Diariamente, das 11h às 16h. C.C.: Todos.

El-Gebal

Decorado com fotos antigas de ruínas na Síria, este salão cinquentão oferece suas caftas e michuís de carnes assados na tradicional churrasqueira ao carvão. Além dos salgados artesanais, os doces também são o carro-chefe de “a montanha” (o significado de seu nome), habitando não só o cardápio oficial da casa, como abastecendo outros restaurantes da cidade.

Rua Buenos Aires 328, Centro - 2221-1749 e 2224-2171. De segunda a sexta, das 11h às 16h; sábado, das 11h às 15h30. C.C.: Todos.

Beduíno

Aqui, o forte da casa continua sendo o combinado executivo “ligeirinho”, com mais de trinta ofertas de pratos típicos por dia. Entre michuís, caftas, quibes e charutinhos, o restaurante também possui opções de vegetariano, como o falafel completo. Para o happy hour, a seleção de comidinhas e petiscos, como o Mezze trio (coalhada seca, babaganush e hommus) e a frigideira árabe (caftas com molho marroquinho e tomates grelhados), são ótimas sugestões para acompanhar o chope tirado na hora.

Avenida Presidente Wilson 123, Centro (220-5875). De segunda a quinta, das 9h às 21h; e sextas, das 9 às 23h. Aceita todos os tíquetes.

Al Khayam

Fã do poeta persa, o dono Moufid Hassan homenageou a casa com seu nome. Localizada no chamado “corredor cultural”, da simpática Rua do Ouvidor, o sobrado de dois andares oferece apresentações de dança do ventre e música árabe ao vivo no happy hour. Para apreciar, sente nas mesinhas do lado de fora e peça o mix de pastas e a linguiça de cordeiro para beliscar. De prato principal, a costela de carneiro com salada síria é a que tem mais saída no cardápio.

Rua do Ouvidor 16, Centro - 2252-6261 e 2507-6042. De segunda a sexta, das 11h às 23h. C.C.: Todos.

Restaurante Damasco

A casa oferece todas as delícias da gastronomia árabe, mas destaca-se pelo sabor especial do michuí de frango assado à moda e temperado com limão, molho de azeite e alho.

Rua do Rosário 148. Telefone: 2252-7920. De segunda a sexta, das 11h às 15h45.

À sombra do vulcão em Taormina

(O texto abaixo foi publicado originalmente na edição da Revista Oh! de 25 de novembro de 2010.)
Tem alguma coisa borbulhando na Sicília, e não é somente a lava. A definição é da edição inglesa de outubro de 2010 da revista "Condé Nast Traveller" e reflete com perfeição o momento pelo qual vem passando essa ilha ao sul da Itália. Durante décadas associada à pobreza e à violência da Máfia, a Sicília está mudada, com novidades culturais e gastronômicas. E na hotelaria. O grupo Rocco Forte, por exemplo, abriu em Agrigento, na costa sudoeste, o luxuoso Verdura Golf & Spa Resort que, na opinião de um agente de viagens especializado em roteiros sofisticados, "muda todo o jogo, abrindo a região para um tipo diferente de turista". Não por acaso, a rede Orient-Express inaugurou no verão europeu não apenas um, mas dois hotéis sicilianos, ambos em Taormina.

Ah, a bela Taormina... A pequena cidade, encravada em uma colina de pedra 200 metros acima do nível do mar e emoldurada pelo Monte Etna, é uma excelente base para explorar parte da maior ilha do Mediterrâneo. Faça como os gregos, que sabiam das coisas, e marque o lugar, na costa leste da Sicília, em seu mapa de desejos. Na hora de erguer um teatro em Taormina, eles escolheram uma localização privilegiada no alto da colina. Com uma linda e inesquecível vista para o mar azul, é sem dúvida um dos mais belos cenários greco-romanos da Europa, que ainda hoje recebe espetáculos. Mesmo sem nada em cartaz, visitar o anfiteatro e admirar a paisagem de cartão-postal é o primeiro programa que todo mundo faz em Taormina.

Quer dizer, dependendo de onde você estiver hospedado, já terá admirado a vista antes, do seu quarto ou da piscina do hotel. Vários estabelecimentos fizeram como os gregos, e depois os romanos, e se instalaram no alto da colina. Para chegar a Taormina é preciso pegar um voo de três horas e meia de duração para Catânia, a partir de Milão, e percorrer mais uns 40 minutos de estrada. Quem vai no inverno desfruta de temperaturas amenas durante o dia (em torno de 15 graus Celsius), de ruas tranquilas e serviços quase exclusivos na baixa temporada dos hotéis — mas muitos restaurantes estão fechados. Os mais aventureiros podem até esquiar no Monte Etna, com 3.340 metros de altitude e o maior vulcão ativo — e fumegante — da Europa. Sua última grande erupção foi em 2002. Houve outras menores nos anos seguintes, e em 2010, o Etna não se manifestou. 

Na primavera, os turistas começam a chegar a Taormina em maior número. Mas a Sicília ainda não é tão óbvia quanto a Toscana, e é possível desfrutar de seu luxo sem ostentação mesmo na alta temporada (exceto em agosto, quando a ilha fica lotada), com direito a um povo mais afável que o do continente, a praias e a passeios de barco pelos mares Mediterrâneo, Jônico e Tirreno, os três que cercam a Sicília. Além do turismo, a agricultura e a pesca movem a economia local. Porém, a costa é selvagem: nos passeios de barco se observam refinarias de óleo, fábricas e construções em encostas onde teria sido melhor preservar a Natureza. 

Mas em Taormina a trilogia "O poderoso chefão", de Francis Ford Coppola, sempre foi apenas tema de lojinhas de memorabilia nas charmosíssimas ruas estreitas calçadas de pedra que sobem e descem pela colina a partir do Corso Umberto I, a via principal, repleta de prédios históricos, galerias de arte, lojas, algumas de grife, e restaurantes. À noite o ambiente é dos mais românticos, tanto nas ruas quanto nos restaurantes chiques e simpáticos.

As muitas sorveterias e lojas de produtos gastronômicos são imperdíveis, cada uma mais linda do que a outra. Os sorvetes locais são famosos, principalmente os de limão siciliano e pistache. Experimentei os dois no início do outono europeu, e os sabores delicados persistem na memória. Além do limão e do pistache, a Sicília também se orgulha de suas laranjas, amêndoas e avelãs. Para quem acha que Nutella é bom, que tal crema di mandorla?

Na cidade, dois hotéis tradicionais e bacanas se destacam: o San Domenico Palace, associado a The Leading Hotels of the World, e o Metropole Hotel. O San Domenico fica em um antigo mosteiro do século XIV, na encosta da colina, e oferece vistas comparáveis com as que se tem do topo, no antigo teatro grego. Pelos seus jardins perfumados passearam artistas como o compositor alemão Richard Wagner e o escritor francês Guy de Maupassant. Um de seus restaurantes, o Principe Cerami, tem uma estrela Michelin. Já o Metropole está em pleno Corso Umberto I e tem uma piscina de borda infinita. 

Uma das novas propriedades da rede Orient-Express em Taormina é o Villa Sant'Andrea, à beira-mar, fora do Centro. Mas a outra fica no caminho para o anfiteatro e compartilha com ele as vistas para o mar e o Etna. É o luxuoso Grand Hotel Timeo, instalado em uma construção do século XIX. 

A revista americana "Travel+Leisure" fez  em outubro de 2010 uma pesquisa com agentes de viagem especializados em roteiros de luxo sobre as perspectivas para 2011. A Sicília, com menção especial para Taormina, ganhou na categoria "Lugar mais excitante". E parece que os viajantes concordam. Em outra pesquisa, esta realizada com seus leitores pela "Condé Nast Traveller", a mesma revista citada lá no início desta história, a Sicília foi considerada a segunda ilha mais desejada do mundo, perdendo apenas para Hong Kong, mas na frente das Maldivas e de ilhas gregas, baleares e caribenhas. O que você está esperando para planejar sua próxima escapada italiana?

Roteiro pela Sicília leva a locações usadas em 'O poderoso chefão'

A sinuosa estrada SP 19 leva até Savoca, pequena cidade a 300 metros sobre o nível do Mar Jônico, na Itália

Em Savoca e Forza d'Agrò, a 'história da família'GIARDINI NAXOS, SICÍLIA - O sangue dos sicilianos corre quente. Mas, diz-se que eles têm menos sangue italiano do que de todos os povos que passaram pela Sicília. E não foram poucos: gregos, normandos, bizantinos, aragoneses, bourbons. Até que em 1860, Giuseppe Garibaldi (sim, o companheiro da brasileira Anita) atuou na liberação da ilha, na luta que resultou na unificação da Itália. Depois, veio a Segunda Guerra, com os bombardeios das forças aliadas. Catástrofes naturais também castigaram a ilha: terremotos, maremotos, erupções do Etna, o mais alto vulcão da Europa e ainda na ativa. E a Máfia... Romanceada por Mario Puzo e glamourizada por Francis Ford Coppola nas telas do cinema, a Sicília é palco para uma das mais bem contadas histórias do século XX. Um delicioso roteiro por suas montanhas leva a cidades onde foram rodadas as cenas da série "O poderoso chefão". De quebra, sugerimos uma visita às crateras do Etna e à medieval Erice, a partir do porto de Trápani, num doce roteiro regado a cannolis e granitas.

Corleone, a cidade originalmente citada no romance de Mario Puzo como a terra natal de dom Vito (Marlon Brando), fica na província de Palermo. Folclore ou não, contam os guias que acompanham os turistas nos roteiros de "O poderoso chefão" que a equipe de Francis Ford Coppola quis filmar lá primeiro, mas diante das pressões dos capos locais e de um incidente em que um carro da equipe de produção foi incendiado, desistiram. Coppola e sua trupe resolveram montar seus equipamentos a 300 km de lá, mirando foco em vilas mais rústicas como Savoca, Forza d'Agrò e arredores.

Pedindo licença a Puzo e Coppola, tomo a liberdade de reeditar algumas cenas, transpondo o roteiro cinematográfico para o turístico. Saindo do porto de Giardini Naxos, também perto da charmosa Taormina, deparo-me com o local que marca o início do segundo filme da saga.

O ano era 1901, o cortejo fúnebre do pai do pequeno Vito, assassinado pelos capos locais, seguia pelo leito de um rio assoreado, bem perto de Santa Teresa di Riva, às margens do Jônico. Ouvem-se tiros e Paolo, irmão mais velho de Vito, cai morto. Santa Teresa di Riva é uma vila típica de praia, mas com o fundo de calcário, formado por conchas e pedras, tem aparência escura. O brasileiro, acostumado a praias de areia branca, estranha um pouco. Melhor esquecer a praia, apreciar a paisagem e subir a sinuosa estradinha que leva até Savoca, 300 metros acima.

As cenas rodadas em Savoca marcam o retorno dos Corleone para a Sicília, quase 50 anos mais tarde, enquanto os negócios da família nos Estados Unidos atingem um alto grau de violência. Fazem parte do primeiro filme da série, que se passa depois do fim da Segunda Guerra, no período de 1945 a 1955, e marcam também o início da história de amor de Michael, o personagem de Al Pacino, sucessor de d. Vito, com a bela e jovem Apollonia. Recém-chegado à Sicília, o herói controverso se diz "atingido por um raio" e cai de amores pela moça que conheceu enquanto caminhava com dois guarda-costas pelas ruas de Savoca. Na pracinha da cidade, senta-se com os amigos no Bar Vitelli e comenta que tinha acabado de conhecer a italiana. Apollonia era a filha do dono do bar, que participa da conversa. E ali mesmo se arranja o casamento da jovem siciliana com o mafioso. A cerimônia acontece a poucos metros da pracinha, na Igreja de São Nicolau, também chamada de Santa Lúcia. De lá, os noivos saem pela rua, com a igrejinha ao fundo. A festa prossegue em frente ao Bar Vitelli. Mas a felicidade não dura muito, e Apollonia tem seu trágico fim, num atentado direcionado ao marido. A villa onde moravam e onde se passa a cena da explosão do carro fica a 30 km de Savoca. Os donos da propriedade agora cobram caro pela visita e os tours evitam passar por lá.

Dá para ver o quanto o turismo ajudou a cidade em 40 anos, desde que o filme foi feito (na década de 1970), pois nas telas ela aparenta ser bem mais rústica do que se vê hoje. A própria igreja do casamento aparece em obras na película. A Igreja de São Nicolau data do século XIII, mas mostra pouco de seu aspecto original, tendo sofrido alterações em sua fachada. Também é chamada de Santa Lúcia porque guarda imagem da santa que ficava em outra igreja, destruída pelo terremoto que abalou a Sicília em 1693. O que se vê na visita à igreja é uma réplica em madeira. A original, em prata, e que data de 1666, fica guardada, e só sai na procissão de Santa Lúcia, que acontece todos os anos no segundo domingo de agosto.

Dentro do Bar Vitelli, que divide com a igreja as atenções dos turistas, estão fotos de gravações e objetos de cenas, mantidos como em um minimuseu. No entorno, lojinhas de suvenires vendem artigos tendo o filme como tema e há lanchonetes para se tomar uma refrescante granita, preparada com o autêntico limão siciliano.

Na Idade Média, Savoca era uma cidade próspera. Havia 17 igrejas na área, quase todas construídas entre os séculos XIV e XV, e muitas ainda estão abertas ao público. Até o século XVI, Savoca era área de agricultura. Com fontes de água importantes, sempre atraiu a presença de produtores de óleo e vinho, explicando a presença de muitas propriedades com plantações não só de oliveiras, mas também de alcachofras e tomates. O azeite de oliva é festejado também no roteiro de Coppola: "virgem, como só na Sicília". Agora Savoca é chamada cidade das artes e vem se tornando um reduto de artistas, enquanto o governo local incentiva a produção artesanal de cerâmica, como os painéis que enfeitam a entrada da cidade.

O cenário se estende a Forza d'Agrò, a 12 km de Savoca e a 420 metros de altitude. No segundo filme, Michael volta à Sicília com Kay (Diane Keaton), mãe de seus filhos Mary (Sofia Coppola) e Anthony Vito Corleone (Franc d'Ambrosio), e diz para ela que vai lhe mostrar a "história da família". A Catedral Maria S. Annunziata e Assunta, do século XV, é vista no segundo filme, quando o pequeno Vito foge escondido no lombo de um burro dos capangas de dom Ciccio, que haviam matado sua mãe, seu irmão Paolo e seu pai, e quando o mesmo Vito Corleone retorna à Sicília, já na pele de Robert de Niro, e vinga a morte da família, conforme d. Ciccio, o algoz, havia previsto.

A terceira parte da saga, ambientada em 1979, também retorna a cenas de Forza d'Agrò e Savoca. Michael Corleone leva Kay e Mary à Sicília e, enquanto mostra sua cidade-natal para Kay, assiste a um casamento na Chiesa SS Trinita (século XV). Michael se recorda mais uma vez da festa do casamento com Apollonia, na pracinha de Savoca. O casal passeia pelas pelo pátio da igreja em Forza d'Agrò, popular para casamentos, com seu pátio e claustros com arcos romanos. Logo abaixo, a pizzaria da pracinha mantém o forno a lenha aceso para matar a fome dos turistas na hora de um lanche rápido. Antecipando o já conhecido final da história, "tudo termina em ópera", como disse Michael Corleone, melhor esquecer seu triste fim, ambientado no Teatro Massimo, na Piazza Verdi, em Palermo. Essa visita terá que ficar para um próximo roteiro.

Visita ao Etna com ou sem emoção

Mais alto vulcão da Europa, e um dos mais ativos do mundo, o Monte Etna se estende a 3.350 metros de altitude e domina a paisagem na Sicília e nos três mares que a cercam. Atualmente, mantém uma rotina de pequenas erupções, mas constantes. E vez ou outra, dá o ar de sua graça. Este ano, por duas vezes, as atividades do vulcão chamaram a atenção no noticiário internacional. Em janeiro, chegaram a interromper operações no aeroporto de Catânia e suas chamas de lava vulcânica foram vistas de cidades no entorno. Em agosto, novo susto, mas de menor intensidade.

O vulcão recebe visitantes regularmente, o ano todo. A visita às crateras pode ser feita entre os meses de março e novembro. No inverno, as encostas do Etna viram pistas de esqui. A temporada vai de dezembro a março.

Chegando à base do vulcão, pela face Sul, há algumas crateras inativas que dispensam a subida pela funivia até pontos mais altos. Elas são ideais para visitantes que sintam desconforto ao entrar na pequena cabine do teleférico para seguir no passeio. Lá em baixo, faz-se a visita numa versão "com menos emoção", embora a paisagem seja bonita mesmo assim. Quem segue adiante para ver as crateras mais altas também deve dar uma paradinha. Ali ficam ainda um restaurante e um centro de visitantes.

A subida pelo Funivia dell'Etna, que no inverno também leva os esquiadores para as pistas na encosta do vulcão, é um passeio divertido de 15 minutos, até 2.504 metros de altitude. De lá caminha-se alguns metros - encosta acima - até crateras inativas. É preciso ter algum fôlego e estar acostumado a caminhadas, porque a mais de dois mil metros o ar começa a ficar rarefeito. Mesmo no verão, quem faz o passeio deve levar um agasalho corta-vento, pois no alto venta e faz bastante frio. Para chegar ao ponto mais alto, onde fica a cratera ativa, a 2.920 metros, os visitantes são levados em carros especiais, acompanhados de guias locais.

Por onde se circula pela Sicília, que sofre influência das placas tectônicas da África, comentam-se as marcas de catástrofes naturais que abalaram a história da ilha, como a tsunami e o terremoto de Messina em 1908: 80 mil morreram. Houve sim muita destruição na época e, em consequência, muita reconstrução ao longo do século XX.

A primeira erupção do Etna de que se tem registro data de 475 a.C. Em 1169, um terremoto antecedeu erupções do vulcão que destruíram boa parte da Catânia. Quinhentos anos depois, as erupções de 1669 são consideradas as maiores e mais destruidoras do Etna, quando a lava vulcânica alcançou o mar e a Catânia, na base do vulcão, foi destruída, matando 20 mil pessoas em algumas semanas.

No entorno do vulcão se pode ver rastros deste histórico de destruição. De uma casinha de beira da estrada soterrada pela lava do Etna há cinco anos, apenas o telhado fica de fora. No caminho a paisagem é florida por buganvíleas, oleandros e ginestras, que brotam do solo coberto pela lava vulcânica.

SERVIÇO:

Como chegar:

De trem:O serviço de trem na Sicília tem horários limitados, mas há linhas que passam por diversas cidades. A estação de Taormina é Giardini Naxos, na costa do Mar Jônico. Há ônibus e táxis que levam da estação de trem ou do porto até Taormina, em uma colina a 200 metros acima do nível do mar. A cidade fica a dez minutos de carro do litoral. trenitalia.it

De carro: As estradas são estreitas e sinuosas quando o roteiro inclui vilas como Savoca e Erice, que ficam no alto de montanhas. Carros pequenos circulam com mais desenvoltura e custam a partir de 185 euros por semana, em opensicily.com. Savoca fica a 36 km de Messina e 15 km de Taormina, via Stradale 114 até Santa Teresa di Riva. De Santa Teresa di Riva, seguir pela SP 19 até Savoca.

Monte Etna:No porto de Giardini Naxos é possível contratar serviços de transporte (vans ou carros alugados com ou sem motorista) para circular pela região. O preço é combinado na hora e varia conforme o número de pessoas no grupo e o itinerário escolhido. Chegando ao Etna, a Funivia Dell'Etna leva o visitante à estação a 2.500 metros, onde há uma cratera inativa. Custa 28,30 euros. Para chegar a 2.920 metros, e ver a cratera ativa, o visitante paga 53 euros. A bilheteria funciona das 9h até as 16h30m. O teleférico circula até as 16h45m. funiviaetna.com

A Pescheria de Catânia: pescados frescos, pizza matinal e a máfia

 

Para os viajantes com um mínino de interesse em comida, visitar mercados é um programa mais que obrigatório. Muitas vezes, passear por essas feiras é uma questão de honra. Especialmente quando o mercado é de manhã cedo, como manda a regra do frescor, que precisa ser aplicada a todos os produtos, mas é uma imposição quando falamos de peixe: cada minuto fora do mar, cada segundo a mais fora do gelo traz prejuízos imensos à qualidade da matéria-prima. Peixe bom é peixe fresco. Ponto. E hora de ir à feira é de manhã cedo. 
Um dos programas mais enriquecedores pode ser o passeio pela Pescheria de Catânia.

 

                                                                                                                                                                                                                      Impressionou a limpeza do lugar. Os feirantes usam e abusam da água para lavar o chão, e os peixes. Não tinha cheiro de peixe ali, havia era cheiro de mar.

Parece ironia, mas não é: cheiro de mar é inevitável, desejável até, em peixarias e mercados dedicados aos pescados. Porém, cheiro de peixe é algo ruim, que só aparece quando tudo já não está tão fresco assim. Gente, peixe fresco tem cheiro de mar.

Peixe velho tem cheiro de peixe. Simples assim. Claro, não é o caso desse peixe-espada e desse atum aí de cima, que me hipnotizaram por alguns minutos.

Olha só essa barriga de atum, que no Japão chamariam toro. Uau. Dá vontade de sair cortando e comendo, sem tempero, sem nada...

O tour foi muito ilustrativo.  tantos peixes e frutos do mar,...

                                                                                                                                                                                                         ... e frutas e legumes, típicos da Sicília, como mas também por termos aprendido bastante sobre a cultura local.

Olha só que alcachofras! 
 
O mercado é enorme, e vai ocupando várias ruas nos arredores da catedral de Catânia. O forte ali são mesmo os pescados. Mas, como já disse, há muitas frutas, legumes e verduras, e uma área dedicada às carnes, frescas e curadas, aos queijos e aos embutidos. 

Botecos. Vale a pena entrar em um para conhecer os sabores rústicos de um país. Comer um enorme pedaço de pizza, sem perguntar o preço. 

Como um  al taglio, de molho de tomate e mozzarela, e saía feliz da vida, saborendo a iguaria, esplendor da simplicidade. Como é a comida Itália, de uma maneira geral, e a Sicília, em particular. 
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Viagem de Bike

Turismo de bicicleta. Uma forma interessante de conhecer um país. Viagem de Bike

Na Costa Leste da Sicília, vinhos vulcânicos e um trio de cidades muito turísticas

Vinhedos: aos pés do Monte Etna hoje são produzidos alguns dos grandes vinhos da Itália

Recentemente o Monte Etna vem chamando atenção também devido aos vinhos produzidos na região, que já estão entre os grandes da Itália, depois de um longo período de decadência, quando diversas propriedades foram abandonadas. Há brancos fabulosos como o Pietramarina 2003, produzido pela Benanti, e o ValCerasa Etna Bianco, da Bonaccorsi, duas das principais vinícolas locais. Feitos com a uva carricante, são vinhos exuberantes aromaticamente, e que se dão muito bem com os pratos de peixes e frutos do mar típicos da Sicília. Entre os tintos a medalha de ouro vai para a casta nerello mascalese, que origina vinhos deliciosos, como o Tascante, da Tasca d’Almerita, uma das principais vinícolas da Sicília. A ilha aposta pesado nos vinhedos do Etna, que produzem outros vinhos tão bons quanto o Tascante, como o Etna Rosso Prephylloxera, da Tenuta delle Terre Nere, e o Passopisciaro IGT, da bodega de mesmo nome. São vinhos que não podem faltar em qualquer roteiro pela Sicília, especialmente na Costa Leste da ilha.CATÂNIA - O Etna domina a paisagem da Costa Leste siciliana, a área da ilha mais badalada turisticamente, com três referências para os visitantes: Catânia, mais ao Centro; Taormina, ao Norte, e Siracusa, ao Sul. Além de enfeitar o cenário com seu relevo acidentado e de dar espetáculos regulares, quando entra em erupção, o ponto mais alto da ilha, com 3.323 metros de altitude, abriga até estação de esqui em suas encostas.

Embora tenha uma arquitetura na maior parte das vezes pouco atraente, Catânia merece alguma consideração. Em primeiro lugar porque está em localização privilegiada para se explorar a região, praticamente entre Taormina e Siracusa, e a poucos minutos da estrada que rodeia o Etna e conduz aos programas de montanha: no verão, trilhas e visitas a vinhedos.

E para quem se dispõe a procurar, a cidade apresenta atrativos tipicamente sicilianos, como restaurantes especializados em peixes e frutos do mar, nos quais percebemos a confluência de culturas que é um dos traços mais marcantes da ilha, que sempre recebeu forte influência do norte da África, e que ao longo dos séculos foi ocupada por diversas etnias e países. Assim, em um restaurante tradicional como a Osteria Antica Marina podemos encontrar entre os pratos típicos um cuscuz de mariscos exemplar. Outra característica importante é o frescor dos ingrediente, a ponto de camarões marinados serem servidos quase crus, imersos em um rico tempero de ervas e pimenta com azeite e limão, clamando por goles dos tais vinhos brancos incríveis do Etna.

Os amantes da gastronomia se esbaldam pela manhã, quando o mercado de peixes de Catânia se espalha pelos arredores da catedral. Conhecido como Pescheria, abriga mais de uma centena de barracas, e algumas lojas, que vendem toda a sorte de pescados. O passeio é uma aula de ingredientes marinhos, de ouriços e mariscos ainda vivos a peixes dos mais diferentes formatos e cores, incluindo atuns e peixes-espada enormes, que chegam fresquinhos das águas do Mar Jônico.

O forte da feira são os frutos do mar, mas também há espaço para frutas e legumes, além de uma área dedicada às carnes e derivados, com cabritos e embutidos, e ótimas seleções de queijos. Nos arredores do mercado, com apenas € 1 compramos um pedaço de pizza enorme, que alimenta os trabalhadores locais e vale por uma refeição, com massa rústica, saborosíssima, e um molho de tomate encorpado, rico e de linda coloração vermelha que contribuiu decisivamente para deixar o momento gravado na memória para sempre.

Esta área do litoral é famosa pelas boas praias, que, combinadas com importantes sítios arqueológicos — especialmente em Taormina e Siracusa, com os seus famosos teatros gregos — e com uma boa oferta de hotéis (incluindo estabelecimentos de luxo) e restaurantes, transformam a região leste da ilha no principal eixo turístico da Sicília.

Quem não está de carro encontra em Catânia um bom cardápio de passeios nas agências locais. Há excursões em van e ônibus, que seguem roteiros regulares, visitando pontos turísticos e as principais atrações, quase sempre combinando Taormina ou Siracusa com programas nos arredores das cidades.

Outra maneira de se explorar a Costa Leste da Sicília é usando os serviços de empresas como a Catania Excursions, que organiza passeios exclusivos, de acordo com o interesse dos visitantes, com motoristas particulares. Eles conhecem praias escondidas, vilarejos que não aparecem no mapa, osterias típicas e bons lugares para comprar vinhos. Além disso, organizam diversos tours temáticos, como o chamado “O poderoso chefão e Taormina”, que passa por locais onde foram gravadas cenas do filme, como o Castelo Capo Sant’Alessio, e passeios de jipe pelo Monte Etna. Para os que pretendem visitar vinícolas e fazer tours voltados à enogastronomia é sem dúvida a melhor pedida.

Comida com nome e sobrenome

Pomodoro Ciliegino di Pachino são tomates adocicados e perfumados. Cipolla di Girratana, por sua vez, são cebolas de formato achatado, com polpa clarinha, e um açúcar natural. Capperi di Salina são alcaparras colhidas entre maio e agosto, e conservadas em sal grosso. Já a pancetta di suino nero dei Nebrodi é um bacon glorioso, feito com um suíno pequeno, de carne muito saborosa. Muitas vezes a comida, na Sicília, tem nome e sobrenome — mas o limão siciliano é apenas limone. No momento, todas essas iguarias estão em cartaz na rede de pizzarias Bráz, em mais uma edição do festival “Fora de série”, este ano dedicado à ilha italiana, com cinco novo sabores usando ingredientes locais.

Essa matéria-prima de alta qualidade e caráter monta um dos mais impressionantes conjuntos de ingredientes do mundo, que apresentam uma personalidade forte, como tudo o que caracteriza a ilha. Nas feiras livres encontramos tantas variedades de azeitonas, por exemplo, que fica difícil escolher.

Quando perguntei ao vendedor da Pescheria, em Catânia, qual delas seria a melhor, e mais característica, ele respondeu:

— Depende. Você quer para comer pura? Para salada? Para fazer pizza?

Fiquei sem saber qual comprar.

Toda essa oferta de ingredientes especiais pode ser explicada pela geografia da ilha: as montanhas garantem cordeiros saborosos, enquanto o litoral entrecortado, com ilhas satélites, oferece uma imensa variedade de produtos marinhos: peixes e frutos do mar, e mesmo o sal da área de Trapani, que já era adorado pelos fenícios, são de qualidade exemplar. O prazer à mesa se revela em receitas simples, como um spaghetti ai ricci (com ouriço) ou uma pasta alle sarde (com sardinha). O solo vulcânico garante componentes minerais raros, que dão personalidade a vinhos e vegetais. E há ainda o sol inclemente colaborando para a maturação de frutas e legumes, que apresentam um impressionante equilíbrio entre acidez e doçura.

Cordeiros no centro da ilha

S ó o visual que se tem nas estradas que cortam as montanhas da Sicília, conectando de maneira sinuosa suas principais cidades, já seria razão suficiente para se considerar fugir por alguns dias do litoral e se refugiar nas paisagens campestres do coração da ilha, onde encontramos a Tenuta Regaleali, epicentro da produção de vinhos da Tasca d’Almerita, uma das maiores e melhores vinícolas do lugar, eleita recentemente a “vinícola do ano de 2012 na Itália”, pelo Vini d’Italia, respeitável guia editado pelo Gambero Rosso. Com uma linha bastante variada, produzida em cinco propriedades espalhadas por várias áreas, a família Tasca, de históricos produtores de vinhos na ilha, tem neste enclave rústico e elegante no meio das montanhas sicilianas o seu quartel-general.É onde nasce o grandioso Rosso del Conte, que representa bem a nobreza da família: vinho potente, uma explosão de frutas com aromas de especiarias e um invejável frescor. É ótima companhia para os deliciosos cordeiros criados na região, nos arredores de Vallelunga Pratameno, um dos recantos mais isolados da Sicília.

Há algumas modalidades de visitas, que podem ser personalizadas: o tour guiado com degustação pode ser incrementado com petiscos típicos (recomendável), como o tradicional panelle, uma massa de grão-de-bico frita em azeite, que forma um belo par com vinhos brancos e rosados. Combinando com antecedência é possível programar um almoço, e degustação de vinhos especiais.

Mas o acesso não é dos mais fáceis, e o lugar é lindo e acolhedor, de modo que o melhor mesmo é passar ao menos uma noite na vinícola, aproveitando os quartos da pequena pousada que funciona no local, uma linda construção do fim do século XIX com paredes de pedra e tijolinho e jardins muito bem cuidados.

— Não chega a ser um hotel. São nossos quartos de hóspedes, que abrimos também para os turistas — diz Alberto Tasca, hoje à frente dos negócios da família.

Ali também funciona uma bem montada escola de cozinha, chamada Anna Tasca Lanza, considerada a mais importante da Sicília, com uma programação de cursos que vai além dos sabores, incluindo outros temas, como o programa “Yoga, terroir & health”, com duração de seis dias (custa € 1.500, incluindo aulas, hospedagem, alimentação, bebidas e passeios pelos arredores). Além da programação regular é possível organizar aulas e cursos personalizados, de acordo com o interesse de cada aluno ou grupo de alunos.

Quem coordena a escola é Fabrizia Tasca Lanza, prima de Alberto e filha de Anna, a fundadora da escola. Chef de cozinha, ela também escreve sobre o assunto e dá aulas em um ambiente informal, ensinando as técnicas e receitas típicas da ilha. Na grade normal, os cursos duram entre um dia (€ 150) e cinco dias (€ 2 mil), sempre em regime “tudo incluído”. Impossível é não querer trazer para casa os produtos do lugar, como geleias, molhos, ervas desidratadas e vegetais em conserva, como minialcachofras, cogumelos e tomates.

Mas o interior da ilha não vive apenas do ambiente rural e seus comes e bebes. Embora a maior parte dos sítios arqueológicos estejam localizados nas áreas costeiras, também encontramos relíquias do período romano nas entranhas da Sicília. Como a preciosa Villa Romana del Casale, a sudeste de Vallelunga Pratameno e ao sul de Enna, cujo destaque é a Piaza Amerina, um dos mais importantes sítios arqueológicos da Itália, principalmente por conta da impressionante coleção de mosaicos encontrados ali a partir dos anos 1950, conservados pelo barro de uma inundação. Entre as belas imagens, uma das mais famosas é a série batizada “Meninas de biquíni”, com desenhos de mulheres em roupas que poderiam ser usadas hoje, em Ipanema, sem qualquer qualquer tipo de estranhamento.

Tombado pela Unesco há 15 anos como Patrimônio Mundial da Humanidade, o sítio arqueológico de Villa Romana del Casale, com passarelas e uma ótima estrutura de visitação, colocou esta região, na parte Centro-Sul da Sicília, no mapa do turismo da Itália. Porque apesar de ser uma ilha, e Sicília não vive só de litoral. O interior guarda seus encantos.

A Oeste, praias, templos e vinhos

O mais famoso vinho da Sicília, o Marsala, é produzido na cidade de mesmo nome, na Costa Oeste da ilha, uma área relativamente pouco explorada pelos turistas. Um pouco mais ao norte, a cidade de Trapani é o ponto de partida para se visitar o filé mignon da porção ocidental da Sicília: as ilhas de Favignana, Marettimo e Levanzo, com águas incrivelmente claras e algumas praias desertas.

Outro ícone da enologia siciliana, o Passito de Pantelleria, é um vinho doce feito a partir de uvas passificadas, como indica o nome, secas ao sol, concentrando o nível de açúcar. Mais próxima da costa do Norte da África (mais especificamente da Tunísia) do que da italiana, a ilha de Pantelleria, que pode ser alcançada de avião ou de barco, sempre com saídas de Trapani, também apresenta uma coleção de praias de tirar o chapéu, tão lindas quanto os vinhos feitos na região.

Com ruínas gregas erguidas há cerca de 2.500 mil anos, Selinunte é a principal referência turística da região Oeste da ilha, com uma notável coleção de templos situados principalmente na... Acrópole siciliana, onde se realizam eventos noturnos nos meses de verão, com música e teatro.

Serviço

Onde comer

Catânia

Il Canile: Via del Bosco 62, Chiuso. Tel. (39) 095-7335100. ristoranteilcanile.com

Osteria Antica Marina: Via Pardo 29, Pescheria. Tel. (39) 095-348197. anticamarina.it

Siracusa

Don Camillo: Via della Maestranza 96. Tel. (39) 0931-67133.

Oina: Via della Giudecca 69. Tel. (39) 0931-464900.

Taormina

Bellevue: Hotel Metropole. Corso Humberto 154. Tel. (39) 0942-625417. hotelmetropoletaormina.it

La Giara: Vico la Floresta 1. Tel. (39) 0942-23360. www.lagiarataormina.it

Principe Cerami: Piazza San Domenico 5. Tel. (39) 0942-613111.

Verão siciliano: paisagens e sabores da ilha italiana

Rural: a sede da Regaleali, uma vinícola com pequena pousada e escola de cozinhaBRUNO AGOSTINI / O GLOBO

• Veja galeriaSicília: 360 graus

PALERMO - Estava visitando vinhedos Tascante aos pés do Monte Etna, berço de alguns dos vinhos mais incríveis da Itália, entre brancos e tintos. Dois arco-íris coloriam o céu sobre o parreiral acima do rico solo vulcânico, nas cercanias de Catânia. Sim, dois arco-íris. Sim, o Etna e seus cumes nevados. Estava há pouco tempo em solo siciliano, mas era o bastante para ficar apaixonado pela ilha. Foi quando o guia apontou para o chão, e disse: “Hummm, asparagi selvatici”. Eram aspargos selvagens, que ele cordialmente me ofereceu, indicando que deveriam ser comidos crus mesmo. Delícia! O cenário, a iguaria. Os vinhos feitos ali.

Nos dias seguintes cruzamos a ilha, atravessando as montanhas, percorrendo o litoral, comendo e bebendo em refeições memoráveis, tanto nas casas estreladas quanto nos endereços mais simples. Os pescados incrivelmente frescos, e tratados com pouca interferência pelos cozinheiros locais; os legumes e as frutas, os doces... A paixão se converteu em amor eterno. As comidas, a hospitalidade das pessoas, as paisagens. Dia a dia meu coração foi sendo flechado por ícones sicilianos. A ponto de embarcar no avião com destino a Roma com o peito já apertado de saudades. A Itália reserva aos viajantes muitos lugares fantásticos, lindos e saborosos. Mas não existe nada como a Sicília, suas praias e suas montanhas, que ficam ainda mais belas e gostosas nos meses de verão.

Além de Catânia, na Costa Leste da ilha, Palermo, a capital, no litoral norte, banhada pelo Mar Tirreno, é a principal porta de entrada dos turistas. São as duas cidades que possuem aeroportos com voos regulares a partir de Roma e de alguns outros destinos na Europa. São rivais: nas paredes malcuidadas de Palermo, não é difícil ler frases como “Ódio a Catânia”. Quando os dois times de futebol jogam pelo Campeonato Italiano, o rancor fica ainda mais latente. Porém os visitantes não precisam tomar partido, e o melhor a se fazer é aproveitar ambas — e, melhor ainda, tudo o que existe entre elas: as ruínas romanas, as praias, os hotéis de charme debruçados sobre os mares Tirreno, Mediterrâneo e Jônico.

Nesse arrebatamento siciliano é curioso notar que as duas principais cidades da ilha ao Sul da Itália não são bonitas. Na realidade, podem até ser consideradas feias, com os seus prédios desprovidos de qualquer charme, suas linhas retas, paredes em tons de cinza, estruturas pesadas. Palermo, uma das maiores cidade italianas, com mais de 700 mil habitantes, não é um destino turístico daqueles nos quais encontramos belezas para onde quer que a gente olhe. Há construções históricas, claro. Mas é preciso um bom guia de viagem a nos orientar para encontrarmos recantos como o chamado Quattro Canti, o cruzamento de duas ruas, com quatro esquinas que são obras de arte, erguidas entre 1609 e 1620, com fontes e estátuas, numa composição arquitetônica que representa as quatro estações do ano. A Sicília não é um destino fácil, e parte de seu deslumbramento vem daí.

No Sul, doces e templos gregos

O chef Corrado Assenza é um dos confeiteiros mais famosos da Itália, craque dos cannoli e da cassata. Ele serve suas criações na pequena cidade de Noto, no Sul da Sicília, com casario dourado devido às pedras usadas nas construções. No Caffè Sicilia, na rua principal do charmoso centro histórico, quem domina as vitrines e o cardápio são os doces, bonitos e saborosos, que exploram bem os ricos ingredientes da Sicília. Só isso já justificaria uma passadinha pelo lugar, localizado numa pontinha da região sul da ilha, ótimo ponto de partida para um roteiro meridional.

Corrado é uma celebridade. Só não dá expediente na casa, que está completando 130 anos, quando viaja para dar aulas e palestras em eventos de gastronomia como o Madrid Fusión. Inaugurado em 1892, o Caffè Sicilia pertence à sua família há gerações. Mas isso muita gente sabe. O que é quase um segredo é o talento do chef confeiteiro também para preparar pratos salgados.

— Encomendando com antecedência faço menus especiais, com ingredientes típicos da Sicília. Vou pessoalmente ao mercado escolher os produtos — diz o chef.

Explorando o mar e a terra Corrado monta menus surpreendentes, que combinam técnica, criatividade e frescor. Que tal, por exemplo, sardinhas cruas misturadas a algas marinhas sobre salada de arroz negro coroadas com ervinhas e aspargos? Ou uma espécie de omelete feita com tinta de lula? Um nhoque com mexilhões e camarões, quase crus? Craque nos pães, o chef transforma em esplendor uma simples foccacia coberta com molho de tomate, alcaparras e azeitonas.

— O segredo é a qualidade dos ingredientes — diz Corrado, modesto.

Para encerrar o menu especial, cassata, cannoli, sorvetes e outros doces que, afinal, são a especialidade do chef.

A cidade de Noto rende um belo passeio de uma tarde, aproveitando as mesinhas do lado de fora de bares e restaurantes, caminhando pelas agradáveis ruas do centro antigo, tomando um sorvete. Mas a grande estrela da parte sul da ilha é a cidade de Agrigento. Não exatamente pela área urbana, mas pelo chamado Vale dos Templos, um dos mais importantes sítios arqueológicos da Itália, com um exuberante conjunto de construções gregas que inclui templos muito bem preservados, que resistiram ao tempo e aos ataques de cartagineses e cristãos. É o tipo de lugar que, sozinho, justifica uma viagem à Sicília.

O mesmo se passa com o restaurante La Madia, a pouco mais de 40 quilômetros de distância de Agrigento, em Licata, uma cidade portuária com pouca oferta hoteleira — uma boa opção, típica da região e barata, é a Antica Dimora San Girolamo. A casa do chef Pino Cuttaia é a principal atração do lugar, atraindo a atenção de viajantes com interesses gastronômicos devido às duas estrelas concedidas pelo Guia Michelin. Suas refeições são uma experiência marcante para os apreciadores dos peixes e frutos do mar, que são a praia do chef. Transitando entre o receituário clássico da gastronomia italiana e criações de caráter intensamente autoral, Pino Cuttaia monta um cardápio preciso, divertido, comovente.

— Gosto de criar pratos que explorem o frescor dos ingredientes, que eles apresentem o que são de verdade, sem muitos elementos. Aprecio a exuberância da simplicidade — diz o chef.

O que Pino quer dizer com frescor e simplicidade é uma exaltação dos sabores marinhos, em todos os seus matizes e texturas. O melhor a se fazer é eleger um dos três menus-degustação: o “Classico” (€ 80, em seis etapas), o “In bianco e nero” (€ 95, com sete pratos) e o “Sapori di mare” (€ 115, com oito etapas), que são servidos para um mínimo de duas pessoas.

Em qualquer um deles há ótimos pães produzidos no restaurante, sempre quentinhos, prontos para derreter a manteiga. A cestinha é só o primeiro ato de uma refeição que tem tudo para conquistar lugar cativo entre as mais memoráveis de nossas vidas. Imagine, por exemplo, como é sensacional provar uma delicada espuma feita com leite de búfala coberta com uma película fina, espécie de nata de mozzarela, composição coroada com um pedaço de tomate e um toque de flor de sal, acomodada sobre uma linda panzanella (salada tradicional, feita com pedaços de tomate, azeite, manjericão e torradas). Ou, então, um fresquíssimo filé de arraia, servido com molho suavemente adocicado, coberto com pedaços da cartilagem deste peixe que ficam crocantes e saborosas. Outra receita imperdível é o atum semigrelhado, servido com flor de sal e um potinho cheio de carvão em brasa, que dão um perfume defumado ao prato, realçando os sabores.

Seja lá qual for o menu escolhido no La Madia, um prato, pelo menos, não pode faltar na refeição. Trata-se do battutino di gambero rosso, maionese di bottarga di tonno e olio al mandarino, um show de matéria-prima e técnica. A carne de camarões vermelhos é levemente temperada, servida com uma maionese feita de ovas de atum e azeite de tangerina. O prato pode ser pedido à parte (€ 30) ou como parte do cardápio “Sapori di mare”, que não tem esse nome à toa, e traz outras receitas que exploram as múltiplas possibilidades do Mar Mediterrâneo, com pratos como uma sublime sopa de lagosta com massa, de sabor equilibrado, intenso e ao mesmo tempo muito delicado.

O chef Pino Cuttaia também recria no La Madia receitas típicas da Sicília, como a “falsa” cassata salgada, que está no menu “In bianco e nero”; o arancino di riso con ragù di triglia e finocchietto selvatico (€ 25), versão marinha do típico bolinho de arroz, encontrado por toda a ilha, e o cannolo di melanzana perlina in pasta croccante (€ 22), que transforma o tradicional doce siciliano em entrada salgada. Encerrando o percurso, há macarons adoráveis que fariam bonito mesmo nos melhores restaurantes de Paris. No fim, quando o chef vai à mesa cumprimentar os comensais, aplausos são absolutamente inevitáveis, e merecidos.

Serviço:

Onde comer

Palermo

Lo Scudiero: Via Filippo Turati 7. Tel. (39) 091-581628.

Trattoria Dal Maestro Del Brodo di Bartolo: Via Pannieri 7. Tel. (39) 091-329523.

Licata

La Madia: Corso F. Re Capriata 22. Tel. (39) 0922-771443.ristorantelamadia.it