Copacabana, final da tarde

Hotel Boutique em Chicago

Hotel Boutique em Chicago

Novo hotel boutique no Soho de Buenos Aires

Mais afastado do centro, porém perto da badalação da Praça SerranoDIVULGAÇÃO

BUENOS AIRES - O bairro de Palermo acaba de ganhar um novo hotel na região do chamado Soho portenho. Há menos de um mês abriu suas portas o BASohotel, uma alternativa para quem está procurando um hotel tipo boutique, numa localização afastada do centro, mas próxima dos bairros de Belgrano, Palermo e Recoleta. Fica a apenas quatro quarteirões da Praça Serrano, um dos points de Palermo, com seus restaurantes, lojas e feirinha de artesanato nos fins de semana. Este simpático e sofisticado hotel da capital argentina oferece um excelente atendimento e quartos equipados com TV de tela plana, banheiros modernos e uma decoração caprichada, com camas amplas (alguns quartos têm duas camas de casal), varandinha com mesas e cadeiras para os dias e as tardes de sol, frigobar e mesas de trabalho para quem estiver em viagem de negócios. O hotel tem, ainda, estacionamento, restaurante — para um jantar tranquilo depois de um longo dia de passeios — piscina climatizada e salão para eventos. São apenas 33 quartos e funcionários atenciosos. O BASohotel (basohotel.com) está localizado da Calle Borges, esquina com Paraguai. Tarifas oscilam entre US$ 170 e US$ 210 mais impostos (21%), com café da manhã incluído.

Gastronomia: tempero latino. Na Calle Baez, veia central do bairro gastronômico de Las Cañitas, podem ser encontrados restaurantes variados. Para os amantes da comida peruana, o Lima Mia (Baez 211) é uma grande pedida. Os mais recomendados são os tiraditos, mas o sushi também é muito bom. Para acompanhar, pisco de maracujá e pêssego e, de sobremesa, um suspiro limenho. Ao lado, o Lupita oferece cardápio de comida mexicana tradicional: quesadilhas, tacos e burritos, entre outras delícias. Neste caso, uma dose de tequila vai bem com todos os pratos.

Os novos aromas da Riviera Francesa

O chef Giorgio Grilenzoni conversa com os clientes nas mesas ao ar livre do restaurante Chat Noit, Chat Blanc em Nice, na FrançaREBECCA MARSHALL / NEW YORK TIMES

NICE - Por muitos anos, o guia Michelin concedeu tantas estrelas aos restaurantes ao longo da Côte d’Azur, a glamourosa faixa litorânea conhecida como Riviera Francesa, que os livros passaram a vir com um mapa anexo da região, de forma a exibir de maneira mais legível os nomes. Hoje, porém, não são os salões chiquérrimos, os garçons vestindo smokings e os preços vertiginosos que brilham na região. Mas sim os pequenos, casuais e acolhedores espaços com chefs que fazem dos produtos locais os protagonistas em menus sazonais a preços bem razoáveis. O último verão viu um aquecimento desta tendência, à medida em que diversos bistrôs foram inaugurados, recuperando a reputação do litoral mediterrâneo como um dos melhores lugares para se comer na França. Acompanhando essas novidades da minha casa em Paris, encontrei ótimas desculpas para passar um fim de semana prolongado na Riviera e planejei uma maratona gastronômica de Nice a Antibes.

Inspirações italianas e nipônicas representam a Nice de hoje

Como eu já havia descoberto em visitas anteriores, esta ensolarada região é um ótimo lugar para se comer principalmente porque é um ímã de talentos gastronômicos, atraídos pela despensa da Riviera Francesa (frutos do mar recém-pescados no Mediterrâneo e frutas, vegetais e ervas frescas, vindas de pequenas fazendas no interior) e por uma clientela rica e fiel de moradores e turistas apaixonados por comida. Também ajuda ser um lugar realmente incrível para se morar. Entre os meus restaurantes preferidos em Nice, com suas vibrantes versões da cozinha local, estão o Chat Noir, Chat Blanc e o Flaveur.

O primeiro fica escondido em uma travessa charmosa, atrás de terraços cheios de turistas que se distraem observando e fotografando o mercado de Cours Saleya em Nice. O diminuto bistrô de Giorgio Grilenzoni, que o chef milanês abriu em 2010, serve deliciosa e moderna comida mediterrânea e — se você conseguir uma das três mesas na calçada — exibe um pouco do cotidiano do bairro.

Almoçando sozinho, eu me decidi por uma taça de vinho branco para curtir o movimento. Todos no bairro adoram Grilenzoni, e ele também os adora. Empurrando sua bicicleta oficial amarela, o carteiro entregou a correspondência ao chef, acrescentando com alegria: "Pas de factures!" (sem contas). Um vendedor do mercado passou para dar alguns tomates que não foram vendidos, e o paquistanês da loja vizinha de temperos veio puxar papo.

— Le Vieux Nice é uma vila, e é surpreendentemente internacional — disse Grilenzoni. — O que temos em comum é o amor pela boa mesa.

Grilenzoni e Nicola Sikic — que elabora as sobremesas e comanda o salão — trabalharam no luxuoso restaurante de Nice La Reserve na época em que o chef finlandês Jouni Tormanem tocava a cozinha. Mas mesmo cozinhando na Côte d’Azur, Grilenzoni decidiu seguir, com orgulho, suas raízes italianas. Como fica evidente no menu daquele dia: uma formidável entrada de foi gras com cerejas negras sauté, seguida de um soberbo risoto de minúsculas ervilhas doces coberto por um polvo guarnecido com molho bolonhesa, dois gordos camarões grelhados e rúculas selvagens.

— Os franceses não entendem que não se deve adicionar creme de leite ao risoto. A consistência cremosa deve vir do amido no arroz arbóreo — diz ele, incrédulo, enquanto finalizava um prato de tiramisù com mascarpone. — Mas eu os perdoo por causa dos incríveis queijos.

Na tradicional Nice, não faltam senhorinhas de sapatilhas lamé douradas levando seus cães para passear. Mas na visita que fiz no último verão, a clientela jovem do Flaveur, que ganhou uma estrela Michelin no ano passado, pendia mais para a moda dos óculos escuros de armações gigantes combinados com marcas italianas caras de sportswear. Também pareceu animada pelo cardápio incomum, um delicioso exemplo de uma cidade rejuvenescida.

O Mediterrâneo sempre foi um caldeirão de trocas gastronômicas, enquanto o comércio e as guerras levavam sabores, ingredientes e técnicas por suas margens. Hoje, porém, muitos dos melhores chefs jovens da Riviera estão procurando inspirações além do horizonte. Entre eles, estão Gaël e Mickaël Tourteaux, irmãos que lideram a compacta cozinha do Flaveur.

Gaël, o mais velho, nasceu em Reims, e Mickaël em Guadalupe. E ambos tiveram como mentores dois dos grandes maestros da Riviera — o chef estrelado Alain Llorca, que já comandou o Le Chantecler no Hotel Negresco em Nice, e agora tem uma casa com o próprio nome na cidade vizinha de St.-Paul-de-Vence; e o chef japonês radicado em Nice Keisuke Matsushima. Não é, então, nenhuma surpresa o uso hábil e original de produtos tropicais, sabores e ingredientes asiáticos e provençais por todo o nosso menu degustação.

A começar pelo delicado porém vigoroso salmão com abacate e molho de maçã verde, geleia de limão kaffir, e rougail — um molho creole de tomate e gengibre. Seguido de fatias de bife Angus servidas com cogumelos, agrião e consommé de cebola, incrementados por uma porção generosa de satay (o molho asiático de amendoim); e depois, um bacalhau cozido em missô, servido com frutas cítricas. Terminamos divinamente com um cheesecake de coco, acompanhado de abacaxi gelado salpicado de raspas de limão.

O valor de um peixe com sabor de peixe

Cagnes-sur-Mer não é o destino turístico que sua vizinha Nice é, e isso está de bom tamanho para o chef Jacques Maximin, de 64 anos. Depois de uma carreira que inclui a parceria com Roger Vergé no Moulin de Mougins, perto de Cannes, e duas estrelas Michelin com o Le Chantecler, em Nice, ele abriu o primeiro de seus restaurantes, Théâtre Jacques Maximin, num antigo teatro de Nice em 1989.

— Simplicidade é a chave para a felicidade, e também para uma boa comida — filosofa Maximin, a quem o celebrado chef espanhol Ferran Adrià define como "seu mentor".

Em 2010, ele reabriu o Le Bistrot de la Marine numa casa de pescador à beira-mar de 1869, pintada de amarelo-açafrão.

— Eu queria abrir um restaurante aonde todos pudessem vir — explica Maximin.

De fato, o menu de duas etapas por 25 euros servido nos almoços e jantares é um dos melhores negócios na Riviera (também há um cardápio à la carte). O chef foi laureado com uma estrela Michelin no ano passado, mas o maior orgulho de Maximin está na qualidade dos ingredientes:

— A maioria das pessoas não entende o luxo que é um peixe selvagem hoje em dia, mas espero que sintam a diferença.

O almoço de domingo tem um público diverso: um casal em trajes de linho, que chegou num Bentley, senta-se perto de uma matrona com o neto tatuado. Pedimos dois aperitivos geniais: ovos cozidos com beterrabas sob ovos de arenque, servidos com uma dose de sopa de beterraba e framboesa; e sopa de tomate cercando uma pequena ilha de tartare de robalo, almôndegas frescas e vagem.

Seguimos com um prato que prova por que Maximin é um dos melhores do país quando o assunto é peixe: um saint-pierre (tilápia) inteiro à niçoise, preparado em caçarola de cobre com molho "quatre quarts" — clássico do chef, que mistura iguais porções de azeite, água, manteiga e suco de limão — com tomates, batatinhas, azeitonas, erva-doce e tomilho.

— A boa receita de peixe é sempre a que deixa com mais gosto de peixe — disse Maximin, encolhendo os ombros quando o elogiei pela receita.

Boemia embalada a champanhe

Para quem procura o hoje raro ar da boemia que colocou a Riviera Francesa no mapa décadas atrás, não há lugar melhor ao longo da costa que do que a cidade velha de Antibes. Vá depois de escurecer, quando os turistas já foram e os locais lotam cafés em terraços iluminados por guirlandas de luzes penduradas entre as árvores. Com a excelente gastronomia provençal, a atmosfera amigável e artística torna o L’Armoise uma delícia.

Quando cheguei com um amigo fotógrafo no pequeno salão em uma noite de domingo, a voz de Amy Winehouse saía das caixas de som e o chef, Laurent Parrinello, nos cumprimentou de trás do balcão na cozinha aberta. Um hospitaleiro garçom nos serviu fatias de polenta branca sauté coberta de raspas de trufas de verão, harmonizando com o vinho branco local.

Parrinello muda o menu — duas entradas, pratos principais e sobremesas — semanalmente, de acordo com o que ele encontra no mercado próximo. Nossa entrada de risoto de aspargo, com coulis de ervas, era suave e ao mesmo tempo suculenta. Os pratos principais também foram excelentes: mignon de vitela com minicenouras, pomelo (grape fruit) e um molho de carne enlouquecedor; e robalo com pimentas piquillo e erva-doce.

Na sobremesa, acabamos engatando um papo com uma bela cantora norueguesa loura e bebericando champanhe noite adentro — um poético final de canção, clássico da Riviera, que bem harmoniza com a notável nova gastronomia.

Chat Noir, Chat Blanc: Fica na Rue Barillerie 20. Nice. Tel.  +33 (4) 9380-2869. Almoço para duas pessoas, sem bebida ou gorjetas, sai por 60 euros. Fechado aos sábados no almoço e aos domingo.

Flaveur: Rue Gubernatis 25. Nice. Tel.  +33 (4) 9362-5395. Menus de almoço custam 29 ou 37. Menus de jantar, 45 euros ou 70 euros. Fechado no almoço de sábado, e aos domingos e segundas-feiras.flaveur.net

Le Bistrot de la Marine: Blvd. de la Plage, Cagnes-sur-Mer 96. Tel.  +33 (4) 9326-4336. A refeição à la carte para dois sai por 150 euros em média. Menu fechado: 25 euros. Fecha segunda e terça-feira. bistrotdelamarine.com

L’Armoise: Rue de la Tourraque, Vieil-Antibes. Tel.  +33 (4) 9294-9613. Menus fechados por 40 euros, 45 euros ou 70 euros. Fecha às segundas.

De butiques a cafés, Riley Park tem atrações criativas em Vancouver, no Canadá

Por décadas, Main Street em Vancouver, Colúmbia Britânica, tinha pouco da importância ou centralidade que seu nome (rua principal) deixava implícito. Sua extremidade mais baixa, próxima do notório submundo do centro, é um dos piores trechos da cidade, enquanto o restante da Main Street segue para bairros residenciais ordeiros, ligeiramente tediosos, que estão fora do radar da maioria dos visitantes. Uma dessas áreas, Riley Park, está mudando isso. Nos últimos anos, o trecho da Main Street que passa por este bairro tranquilo despontou como um dos mais vibrantes da cidade, com butiques exibindo o trabalho de estilistas locais criativos e pequenos cafés e restaurantes inovadores.

Vancouver Special
3612 Main Street
(604) 568-3673
vanspecial.com

Esta elegante loja de design e utensílios domésticos - o nome irônico se refere a um estilo de casa quadrada e muito feia que foi construída por toda Vancouver nos anos 70 - conta com produtos cuidadosamente escolhidos, desde bonitos isqueiros Tsubota Pearl do Japão (29,99 dólares canadenses) até elegantes vasos de porcelana (de 55 a 400 dólares canadenses) de Lilith Rockett, de Portland, Oregon.

Grub
4328 Main Street
(604) 876-8671
grubonmain.ca

Um salão de jantar aconchegante, drinques bem preparados e um pequeno cardápio rotativo que casa ingredientes locais com sabores franceses e mediterrâneos: não é de se estranhar que este pequeno restaurante está sempre cheio. O jantar com três pratos a preço fixo (32 dólares canadenses, aproximadamente o mesmo em dólares americanos) pode ser uma das melhores relações custo/benefício do país.

I Found Gallery
4578 Main Street
(604) 876-2218
ifoundgallery.com

Situado dentro de um antigo cinema, este empório eclético aberto há dois anos tem uma coleção cuidadosamente escolhida de roupas e óculos vintage. Mas a principal atração aqui é a enorme seleção de joias vintage e pedras semipreciosas, que atraem um fluxo constante de pessoas da praia “faça você mesmo”.

Marché St. George
4393 Saint George Street
(604) 565-5107
marchestgeorge.com

Como o nome deixa implícito, este café agradável e mercado de luxo, que abriu em novembro passado, evoca um ar distintamente europeu. Farte-se de queijos artesanais (3,60 a 11,95 dólares por 100 gramas) da Farm House, uma pequena produtora no interior da Colúmbia Britânica, ou de focaccias (6 dólares por meia porção) feitas pelo septuagenário vizinho italiano do café. (Tradução: George El Khouri Andolfato)

Conheça a cidade de Montreal, no Canadá, de bicicleta

A apenas 63 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos está Montreal, no Canadá, uma das cidades "mais legais do mundo para se viver", segundo classificação de 2010 do guia Lonely Planet. E é fácil perceber o motivo: cosmopolita, o lugar conservou sua arquitetura clássica, deixando também espaço para as inovações arquitetônicas e, de certa forma, até tecnológicas -  Montreal é berço de várias empresas de software. Ambas, porém, sem esquecer do que oferece pela qualidade de vida de sua população.

O verde faz parte da cidade. Seja na oferta de mais de 120 parques de todos os tamanhos, propícios para todo tipo de atividade, ou nas "ruelas verdes" que formam corredores com plantas em bairros residenciais. Além de diminuírem as ilhas de calor, as ruas ecológicas criam também um cenário quase bucólico bem no meio da metrópole.

E que melhor forma de aproveitar o arborizado local do que de bicicleta? Montreal tem centenas de quilômetros de ciclovias e mais de cinco mil bicicletas disponíveis para aluguel. Acompanhe o UOL Viagem em um passeio pela cidade.

Um passeio de bicicleta por Montreal, no Canadá

• Alugar o transporte na cidade é simples. Além de lojas específicas, como a Ça Roule (www.caroulemontreal.com) que dispõe de acessórios, como capacetes e coletes para fácil identificação pelas ruas, além de vários modelos e tamanhos de duas rodas; ha também o sistema de bicicletas públicas, o Bixi (montreal.bixi.com), que pode ser pago com cartão de crédito, mas que vale mais a pena se o trajeto a ser percorrido for  curto, ou para quem já sabe exatamente onde quer ir.

Guia turístico em Montreal, Rafael Nacif é brasileiro e faz tours em português. Entre em contato pelo e-mail rnacif@gmail.com ou visite o site www.guiademontreal.com.

Descubra roteiro por grifes de luxo no centro antigo de Montréal, no Canadá

Durante décadas, a arquitetura de época e as ruas de paralelepípedos atraíam quase que somente turistas para o centro antigo de Montreal - mas o belo calçadão da orla, de séculos de idade, está reconquistando os moradores e, por consequência, as lojas mais exclusivas.

O trecho oeste da estreita Rue St. Paul, onde antes as lojas só ofereciam lembrancinhas kitsch, se tornou um centro de grifes de luxo. As vitrines imensas dos edifícios de pedra reformados exibem looks tão sofisticados como os de Nova York e Paris, mas todos com um toque peculiar da maior cidade francófona das Américas.

SSENSE Boutique

Depois do início como loja on-line, a boutique ganhou sua primeira versão no mundo real. Os detalhes em aço e o piso de madeira reciclada destacam peças de nomes como Marc Jacobs, Proenza Schouler, Kris Van Assche e Lanvin. os preços variam de 150 a cinco mil dólares canadenses (que vale o mesmo que o dólar americano). Serviço: 90, rue St. Paul Ouest (514) (ssense.com)

Reborn
A boutique minúscula de Brigitte Chartrand oferece novidades de estilistas locais ainda pouco conhecidos, mas com grande talento, como Boris Bidjan Saberi para os homens e Raquel Allegra para as mulheres. De 250 a cinco mil dólares canadenses. Serviço: 231, rue St. Paul Ouest.  (514) 499-8549 (reborn.ws)

Boutique Denis Gagnon
A coleção inteira de Denis Gagnon - arrojada, mas sensual, que inclui até couro nas roupas de noite - é produzida nessa loja que mais parece uma mistura de bunker com workshop que fica sob o chiquérrimo Le Petit Hotel. De 120 a 1.300 dólares canadenses. Serviço: 170B, rue St. Paul Ouest.  (514) 935-6360 (denisgagnon.ca)

UandI
Grifes norte-americanas como Polo Ralph Lauren, Engineered Garments, Penfield e Levi's Made & Crafted lotam essa loja pequena e espartana. De 115 a 1.475 dólares canadenses. Serviço: 215, rue St. Paul Ouest.  (514) 508-7704 (boutiqueuandi.com)

Quai 417
Philippe Dubuc, conhecido por incluir detalhes subversivos em suas criações (como os punhos cortados a navalha de suas camisas), abriu essa boutique multimarca perto de St. Paul em novembro. Suas próprias criações dividem as araras amarelas com marcas europeias como Jean Colonna, AF Vandevorst e Premiata. De 195 a 995 dólares canadenses. Serviço: 417, rue St. Pierre.  (514) 419-3848 (quai417.com)

Apartment Therapy

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Bercy: onde Paris é mais moderna

A passarela Simone de Beauvoir, sobre o Rio Sena, liga a Biblioteca François Miterrand a BercyCARLA LENCASTRE / O GLOBO

PARIS - A capital francesa sempre tem uma surpresa, mesmo para visitantes frequentes. Para quem já cumpriu o roteiro turístico básico, que tal uma escapada até Bercy? A região ainda está fora de muito guia de viagem tradicional, mas na última década vem atraindo cada vez mais visitantes em busca de ângulos diferentes de Paris. A área começou a ser revitalizada nos anos 1990 e desde então não para de inventar novidade. E a melhor delas: está a apenas dez minutos de metrô do Centro da cidade.

Num trem dos mais modernos (sem condutor) na linha 14, você chega à nova biblioteca, à nova cinemateca (instalada em um prédio desenhado por Frank Gehry), ao lindo parque e ao minicentro comercial ao ar livre de Bercy Village. As lojas são poucas e boas, e no fim deste mês ganham a companhia de uma Fnac de três andares. Tudo isso a apenas dez minutos de uma estação central como Châtelet.

O passeio de um dia (ou menos) pode começar na estação Bibliothèque François Miterrand. Dali, uma curta caminhada leva aos quatro modernos prédios envidraçados da Biblioteca Nacional da França, projetados por Dominique Perrault e distribuídos em uma esplanada de frente para o Rio Sena. Uma das torres tem um setor de exposições, aberto ao público. A mostra da vez, inaugurada anteontem, reúne figurinos do século XX da Ópera de Paris, com croquis de Christian Lacroix, Eugène Lacoste e Jean Cocteau, entre outros.

Logo em frente à biblioteca, na margem esquerda, onde um grupo praticava tai chi chuan à beira do rio, começa a passarela Simone de Beauvoir, somente para pedestres e ciclistas, inaugurada em 2006. Além do desenho cheio de curvas modernistas e diferente do das outras pontes sobre o Sena perto da cidade, a passarela de aço, a 37ª a atravessar o rio em Paris, é bem mais alta em um dos seu níveis (são dois, entrelaçados, o que proporciona um trecho coberto). Chega a dar um friozinho na barriga no nível mais alto, que leva direto ao lindo Parc de Bercy, com 14 hectares ao longo da margem direita. Vista deste lado do rio, no 12º arrondissement, as torres da biblioteca parecem emoldurar a passarela.

Esculturas representando 21 crianças de diversas nacionalidades estão à direita, no caminho que leva ao Bercy Village. Muitas crianças brincam enquanto adolescentes namoram, adultos correm e turistas tiram fotos. Tudo isso em um sábado frio de início de primavera. Agora no verão deve ser uma festa. O trecho do parque entre a passarela e o centro comercial, chamado de Jardim Romântico, é bem bonito: além de esculturas variadas, tem lagos com peixes e patos, pontes, flores. E os trilhos por onde passavam os vagões carregando barris de vinho estão à vista nos caminhos pavimentados. Porque essa é a origem da região e de Bercy Village.

Nesta área de viticultores nas franjas da cidade, os galpões de pedra do Village armazenavam a bebida, no século XIX. As casas que serviam ao negócio do vinho (onde os produtores pagavam suas taxas, por exemplo), hoje estão voltadas para atividades botânicas e culturais. Os galpões, restaurados, guardam lojas bacanas. Entre elas, estão La Cure Gourmande, de biscoitos amanteigados em lindas embalagens; Alice Délice, de utensílios para cozinha; Loisirs & Créations, com material para desenho, pintura, costura e jardinagem; Arteum, uma galeria de arte atualmente com vários trabalhos de Tim Burton, como fotos e desenhos numerados feitos pelo cineasta americano para os seus filmes; agnès b., elegante grife francesa de roupas femininas e masculinas, além das que dispensam apresentações, como Sephora e Olive & Co. — sendo que esta tem azeites diferentes que ainda não chegaram ao Rio. E a Fnac, claro, que será inaugurada no próximo dia 29.

Tim Burton entre entre as lojas e os restaurantes de Bercy Village

Os restaurantes de Bercy Village seguem a mesma linha das lojas. Não são muitos, mas são interessante: há uma padaria, loja de doces e bistrô do badalado padeiro Eric Kayser, inaugurado em fevereiro deste ano; um tradicional Hippopotamus, com suas carnes grelhadas e hambúrgueres corretos — a novidade é um com pimenta de espelete, do País Basco; uma creperia bretã, La Compagnie des Crêpes, entre outros. O Village tem ainda cinemas e uma academia de ginástica, onde na parede de pedra se vê um relevo lembrando a origem do lugar como armazém de vinhos.

Mas antes de compras, comes e bebes, siga pelas ruas François Truffaut e Paul Belmondo até o novo endereço da Cinemateca Francesa, instalada desde 2005 em um prédio assimétrico com as indefectíveis curvas do star architect Frank Gehry. Até 5 de agosto, está em cartaz uma exposição sobre Tim Burton, a mesma que esteve no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York há dois anos. É imperdível para quem aprecia o trabalho do cineasta, ou simplesmente gosta de cinema.

De volta ao Bercy Village, curta um pouco mais o parque e aproveite sem pressa o restante do dia. Na hora de ir embora, é só pegar o metrô na estação Cour Saint-Émillon, também da linha 14, que é praticamente dentro do centro comercial. Em dez minutos você está de volta ao Centro de Paris. Ou não. Há alguns hotéis confortáveis na região, como o Pullman Paris Bercy, da rede Accor, e o Kyriad Hotel, ambos bem perto de Bercy Village e da estação do metrô.

Bibliothèque Nationale de France: A exposição "L’étoffe de la modernité. Costumes du XXe siècle à l’Opéra de Paris" pode ser vista diariamente, das 10h às 17h. Ingressos: 9. Quai François Mauriac. Metrô: Bibliothèque François Miterrand. bnf.fr

Parc de Bercy: Aberto diariamente, a partir das 9h. Metrô: Cour Saint-Émillion.

Bercy Village: As lojas abrem diariamente das 11h às 21h. Os restaurantes funcionam até as 2h. Metrô: Cour Saint-Émillion.bercyvillage.com

Cinémathèque Française: “Tim Burton, l’exposition” pode ser vista às segundas e quartas-feiras, das 12h às 19h, e às quintas e sextas, das 12h às 20h. Aos sábados e domingos e a partir de 4 de julho, aberta das 10h às 20h diariamente, com exceção das terças-feiras. Ingresso: 11 euros. 51 Rue de Bercy. Metrô: Bercy. cinematheque.fr

Pullman Paris Bercy: Diárias a parte de 166 euros. 1 Rue de Libourne. Metrô: Cour Saint-Émillion. accorhotels.com

Kyriad Hotel Paris Bercy Village: Diárias a partir de 110 euros. 19 Rue Baron le Roy. Metrô: Cour Saint-Émillion. bercykyriad.com

MoMa

The Museum of Modern Art

Guggenhein Museum

Guggenhein Museum

New York Historical Society

New York Historical Society

Amanhecer na Praia Vermelha, Rio de Janeiro