Nova York na pressão: um roteiro ao sabor da cevada

Com sete filiais na cidade, quase sempre junto a cartões-postais como o Empire State, a Heartland Brewery produz diversas variedades de cerveja, entre regulares e sazonaisBRUNO AGOSTINI / O GLOBO

NOVA YORK- Em um glorioso jantar no restaurante Per Se, quando o sommelier se aproximou da mesa para sugerir uma bebida para acompanhar um prato de queijo, último ato antes das sobremesas, ele apresentou uma garrafa de cerveja da Brooklyn Brewery : "É uma edição especial, produzida perto daqui. Na minha opinião, uma boa cerveja, encorpada e aromática como essa, é melhor que qualquer vinho para se combinar com um prato de queijos variados", anunciou. Isso foi há cerca de quatro anos, quando começaram a surgir os primeiros sinais de que Nova York estava bastante interessada em recuperar as suas ancestrais raízes cervejeiras. Afinal, a cidade foi fundada por holandeses, depois passou para as mãos dos britânicos e acabou recebendo uma imensa quantidade de colonos irlandeses, todos esses notórios amantes de louras, ruivas e morenas. Dali em diante não pararam de surgir pequenas cervejarias, além de ótimos lugares para se apreciar a bebida, como a espetacular Birreria, um dos destaques do Eataly, complexo gastronômico dedicado à Itália. A última novidade é a exposição "Beer here", inaugurada no fim do mês passado na New York Historical Society. A essas novidades se juntam clássicos com a McSorley’s Old Ale House, inaugurada em 1854, desde então servindo ótimos chopes aos seus clientes, entre eles muitos e muitos turistas.

Dos clássicos ao ‘Renascimento’

Um belo balcão de madeira escura descascado pelo tempo parece estar ali desde 1854, ano de inauguração da McSorley’s Old Ale House, no sul de Manhattan, no East Village. Alguns clientes com pinta de assíduos ficam por ali mesmo, bebendo e conversando. As mesas e cadeiras também apresentam as marcas do tempo: devem ter a idade da casa, instalada em um daqueles prédios de tijolinhos que são a cara de Nova York, com direito a escada de incêndio na fachada. A decoração é lindamente caótica, misturando muitas fotos antigas em preto e branco e recortes de jornal enfeitando as paredes, cheias de penduricalhos, os mais diferentes, de relógios centenários a bandeirinhas da Irlanda, pátria de John McSorley, que chegou aos EUA em 1851 e fundou este endereço, fundamental para se desvendar a alma nova-iorquina. Um aquecedor de ferro domina o cenário. Espalhado pela chão, muito pó de serragem.

Parece que estamos em um filme de época. Há cem anos, em 1912, o pintor John French Sloan fez o quadro McSorley’s Bar: a obra mostra que o lugar nada mudou desde então. Bastariam esses elementos estéticos e históricos para fazer da visita ao lugar um dos programas mais imperdíveis de Nova York. Mas existem outros prazeres escondidos ali por detrás da fachada de vidro com madeira escura, onde repousam barris de madeira pintados de verde. Além da atmosfera há os comes e bebes, que são a alma de qualquer boteco que se preze. Para bebericar, as duas cervejas produzidas por eles e, para forrar o estômago, um corretíssimo fish’n’chips, ótima companhia para elas.

São duas variedades de cervejas, servidas na pressão, com espuma cremosa, ambas imperdíveis: a McSorley’s Ale (no estilo pale ale, com delicioso amargor) e a McSorley’s Black and Tan (no estilo stout, com sabor levemente adocicado e com aromas defumados). Para acompanhar, a pedida mais comum é mesmo o fish’n’chips, que honra a tradição britânica do lugar: trata-se de um belo filé de peixe com casquinha à milanesa crocante e carne de sabor delicado, servido com batatas fritas rústicas, de tamanho grande, acompanhado de rodelinha de limão siciliano. Para completar, canecas de vidro recheadas com um imperdível molho de mostarda de sabor intenso. Mas o quadro-negro que serve de cardápio ao lado do balcão lista outras comidinhas: podemos pedir sanduíches de presunto com queijo ou de peru, salada de camarão, tábua de queijos, hambúrguer com fritas e até uma sopa (clam chowder, é claro).

Dizem que este é o bar mais antigo dos Estados Unidos ainda em funcionamento. Até 1970 apenas homens podiam frequentar o lugar. Entre osclientes ilustres encontramos nomes como Abraham Lincoln, John Lennon e o o escritor e.e. cummings, que teria escrito ali o poema "I was sitting in McSorley’s".

Com sete pontos na cidade, a Heartland Brewery não tem tanta história para contar. Mas é uma peça chave nesse assunto: este foi um dos primeiros endereços a apontar para o renascimento da cultura cervejeira de Nova York. Em 1995 abriu as portas a primeira unidade, na Union Square. Hoje há filiais ao lado de pontos turísticos estratégicos, como o Empire State, o Radio City, Times Square e The Seaport.

São mais de 20 tipos de chopes no total, incluindo os de produção regular, servidos durante o ano inteiro, e os sazonais, feitos apenas em determinados períodos. Entre as que estão sempre jorrando das torneiras encontramos a Indiana Pale Ale, com aromas de especiarias e ótimo par para um bom salmão grelhado, e a Corn Husker Lager, indicada para acompanhar o ravióli de lagosta e caranguejo. Há versões saborizadas, como a famosa Smiling Pumpkin Ale, feita com abóbora e especiarias, como gengibre e canela, que é servida em setembro e outubro. No verão, entre junho e setembro, a casa serve a Summertime Apricot Ale, de trigo, aromatizada com damasco. O mestre cervejeiro Kelly Taylor não para de criar, e há sempre coisas novas a se provar. O que muda pouco é o menu, baseado em carnes, sanduíches e massas, com sugestões tipicamente americanas: o garçom sugere acertadamente as harmonizações com as cervejas da casa. Pode confiar. Um dos destaques vai para o suculento NY strip steak, servido com purê de batatas e molho feito com a Red Rooster Ale.

Outra marca importante que contribuiu decisivamente para o momento atual da cultura cervejeira em Nova York é a Brooklyn Brewery, inaugurada em 1996 com pompa e circunstância: o então prefeito Rudolph Giuliani cortou a faixa e foi o primeiro consumidor oficial da cerveja produzida ali. A marca se consolidou com um das principais dos Estados Unidos, com uma linha de ótimas cervejas e fãs em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Hoje a fábrica recebe grupos de turistas que aprendem o processo de produção da bebida em visitas guiadas que acontecem diariamente. Há uma grande linha de produtos, vendidos como suvenir: de camisas, bonés e canecas a livros e kits para se fazer a própria cerveja em casa.

Tanto burburinho em torno da cerveja deu origem a uma série de eventos, como a NY Craft Beer Week, que este ano deve chegar à sua quinta edição, em setembro; o NYC Craft Beer Festival e o Craft Beer & Food Festival, ambos em março.

Brooklyn Brewery: 79 North 11th Street, Brooklyn. Tel.  (718) 486-7422. brooklynbrewery.com

Heartland Brewery: São sete endereços diferentes espalhados pela cidade. Veja no site heartlandbrewery.com.

McSorley’s Old Ale House: 15 East 7th Street. Tel.  (212) 474-9148. mcsorleysnewyork.com

Rio de Janeiro, amanhecendo

O mito sobre a origem de sobrenomes de judeus convertidos

Na Bahia do século XVII, o professor de um colégio jesuíta perguntou o sobrenome de um de seus alunos. A resposta foi inusitada: “Qual deles, o de dentro ou o de fora”? A história, contada pela historiadora da USP Anita Novinsky em sua dissertação “O mito dos sobrenomes marranos”, exemplifica o dilema dos cristãos-novos brasileiros, nos primeiros séculos do país. Expor ou não o sobrenome da família fora de casa, sob risco de ser identificado pela Inquisição e acusado do crime inafiançável de “judaísmo”? O temor e a delicadeza do tema fizeram com que a genealogia dos descendentes de judeus portugueses no Brasil fosse envolta, por séculos, numa bruma de mitos e ignorância. Nos últimos anos, no entanto, pesquisadores têm revelado surpresas sobre os sobrenomes marranos no Brasil
No final do século XV, os judeus compunham entre 10% e 15% da população de Portugal — somando os cerca de 50 mil locais e os quase 120 mil que cruzaram a fronteira em 1492, quando os Reis Católicos Fernando e Isabela expulsaram toda a população judaica da Espanha. Nos primeiros dois séculos depois do Descobrimento, o Brasil recebeu boa parte dessa população, os chamados cristãos-novos (ou “marranos”, pelo apelido pejorativo da época), convertidos ao cristianismo à força, por decreto de Dom Manuel I, em 1497. Historiadores concordam que um em cada três portugueses que imigraram para a colônia era cristão-novo.
Até recentemente, acreditava-se que esses judeus conversos abandonaram seus sobrenomes “infiéis” para adotar novos “inventados” baseados exclusivamente em nomes de plantas, árvores, frutas, animais e acidentes geográficos. Assim, seria fácil. Todos os portugueses com os sobrenomes Pinheiro, Carvalho, Pereira, Raposo, Serra, Monte ou Rios, entre outros, que imigraram para o Brasil após 1500 devem ter sido marranos, certo? Errado.
— Em minhas investigações, não encontrei prova documental de que nomes de árvores, animais, plantas ou acidentes geográficos tenham pertencido apenas ou quase sempre a marranos — afirma Anita Novisnky, uma das maiores autoridades no assunto.
O que causa confusão, segundo Novinsky, é o fato de que os sobrenomes adotados pelos cristãos-novos eram os mesmos usados por cristãos-velhos, alguns por nostalgia, outros por medo de perseguições. Afinal, no Brasil, os marranos foram perseguidos por 285 anos pela Inquisição portuguesa. Quem demonstrasse apego à antiga religião poderia ser condenado à morte na fogueira dos “autos de fé”, as cerimônias de penitência aos infiéis.
Como identificar, então, quem era marrano? A mais importante pista está justamente nos arquivos da Inquisição. Aproximadamente 40 mil julgamentos resistiram ao tempo, 95% deles referentes a crimes de judaísmo. Anita Novinsky encontrou exatos 1.819 sobrenomes de cristãos-novos detidos, só no século XVIII, no chamado “Livro dos Culpados”. Os sobrenomes mais comuns dos detidos eram Rodrigues (citado 137 vezes), Nunes (120), Henriques (68), Mendes (66), Correia (51), Lopes (51), Costa, (49), Cardoso (48), Silva (47) e Fonseca (33).
— A Inquisição anotava todos os nomes dos detidos cuidadosamente, como se fosse a Gestapo nazista e mantinha uma relação de bens de cristãos-novos para confiscar — diz Anita.
Isso não quer dizer, no entanto, que todas as famílias com esses sobrenomes eram marranas. Nas investigações, sob tortura, os detidos diziam tudo o que os inquisidores queriam ouvir, acusando vizinhos, empregados e parentes “inocentes”. Fora isso, os sobrenomes eram realmente comuns.
— Não havia nenhum sobrenome exclusivo de cristãos-novos. Até porque eles mudavam sempre que podiam, além de adotarem nomes compostos. Muitos irmãos e esposos adotavam até mesmo sobrenomes diferentes, só para confundir — explica o historiador israelense Avi Gross
O historiador paulistano Paulo Valadares, autor do “Dicionário Sefaradi de Sobrenomes”, no qual destaca 14 mil sobrenomes oriundos de judeus da Península Ibérica, aponta para mais uma complicação: o da mestiçagem brasileira. A grande maioria dos cristãos-novos se misturou depois de uma ou duas gerações com outras culturas e raças.
— Poucos conseguiram manter as tradições judaicas por muito tempo. Algumas famílias tentaram, se isolando em algumas áreas do país, principalmente no Sertão nordestino, e praticando a endogamia (casamentos dentro da família).
Para os aficionados em genealogia, um novo site na internet, o “Name your roots” (que tem versão em português), pode ajudar a descobrir as raízes. No portal, criado há três meses por dois religiosos israelenses, é possível obter explicações e bibliografia gratuitamente sobre sobrenomes marranos comuns no Brasil.
Mas Paulo Valadares alerta que é preciso ir além: identificar se há antepassados portugueses que chegaram ao Brasil nos séculos XVI ou XVII ou se foram citados nos anais da Inquisição até o século XVIII, se a família se estabeleceu em alguma região específica e se guarda tradições “estranhas”. O documentário “A estrela oculta do Sertão”, de Elaine Eiger e Luize Valente, traz exemplos de algumas dessas tradições, que ainda sobrevivem no Nordeste: olhar a primeira estrela no céu, não comer certos alimentos como carne de porco, não misturar carne com leite, vestir a melhor roupa na sexta-feira, enterrar corpos em “terra limpa” (envolto apenas numa mortalha), rezar numa língua estranha e colocar pedras em túmulos.
— Depois de conviver com comunidades do interior do país, percebi como os descendentes de marranos praticam tradições judaicas no dia a dia — conta Luize , que lança, em agosto, o romance “O segredo do oratório” (Record), contando a saga de uma família de cristãos-novos no Brasil.
O médico paraibano Luciano Canuto de Oliveira, que voltou ao judaísmo depois de descobrir suas origens marranas, define sua identidade de modo parecido com a resposta do aluno do colégio jesuíta, há quatro séculos: “Ser marrano é ser judeu por dentro e católico por fora”




Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/pais/o-mito-sobre-origem-de-sobrenomes-de-judeus-convertidos-5227424#ixzz1y0M2eqMW 

Niterói, Museu de Arte Moderna

As melhores baguetes e o primeiro bistrô de Paris em Montmartre

Escadarias da Basilique du Sacré Coeur de Montmartre, principal cartão-postal do bairro que é cheio de padarias e bistrôs deliciososBRUNO AGOSTINI / O GLOBO

PARIS - Fernando Pessoa escreveu certa vez: "Saudades, só portugueses/ Conseguem senti-las bem/ Porque têm essa palavra/ Para dizer que as têm". Um raciocínio semelhante pode ser aplicado ao verbo flanar, expressão criada por outro escritor, o francês Baudelaire: flanar de verdade só é possível em Paris, cidade onde foi criado o termo. Montmartre e Belleville, espalhados pelos 18º, 19º e 20º arrondissements, são dois bairros ótimos para praticar a arte de andar sem rumo, subindo ladeiras e escadas, desvendando novos ângulos da capital francesa, descobrindo padarias que servem algumas melhores baguetes de Paris, restaurantes étnicos, lojas de design e galerias de arte, além de endereços históricos, como La Mére Catherine, onde teria nascido outra palavra imensamente relevante para os gauleses, bistrô, e o café Aux Folies, frequentado por ninguém menos que Edith Piaf.

Para começar o dia com os melhores pães de Paris

Montmartre, mais especificamente a Rue des Abbesses, é um dos melhores lugares de Paris para se começar um dia de maneira muito parisiense. Isso porque estão ali algumas das melhores boulangeries da capital francesa, como Le Grenier à Pain, Coquelicot, La Flûte de Pain e Au Levain d’Antan — este último é o atual campeão do concurso de melhor baguete de Paris, que faz dele o fornecedor oficial do Palácio do Eliseu, residência do casal Nicolas Sarkozy e Carla Bruni (a Rue de Abbesses é bicampeã na acirrada disputa, já que Le Grenier à Pain venceu em 2010). Portanto, passear por Montmartre é uma ótima razão para dispensar o café da manhã do hotel. Não apenas pela qualidade de suas padarias, mas também pela enorme oferta de lojas de alimentos, tanto "traiteurs" que vendem pratos prontos, quanto as casas especializadas (em queijos, em vinhos, em pescados...).

Depois de comprar uma bela baguete, croissant ou brioche, ou mesmo os três, podemos sair em busca de queijos, geleias, embutidos, pastinhas e outros recheios que a nossa imaginação permitir pelas lojinhas da Rue de Abbesses, mais saboroso ponto de partida para um passeio por Montmartre. Gostoso e prático, já que a estação Abbesses do metrô — em ponto central, facilmente alcançada a partir de diversas linhas — está logo ali, a poucos passos dessa coleção de lugares deliciosos. Para achar a padaria Le Grenier à Pain basta ficar atento à fila, que está sempre à porta.

O imenso gramado, a menos de dez minutos de caminhada a partir dali, que desce as encostas da Basilique du Sacré Coeur de Montmartre é um convite irresistível para esticar a toalha e fazer um piquenique matinal — há vários banquinhos de madeira, com linda vista da cidade, que também são muito próprios para isso.

Montmartre é um bairro repleto de imigrantes, daí a quantidade imensa de restaurantes étnicos: há endereços chineses, tailandeses, tibetanos, cambojanos, indianos, húngaros, italianos, gregos... Nos arredores da Rue de Abbesses, e na própria, charmosamente calçada com paralelepípedos, encontramos uma babel gastronômica, com pratos autênticos e a bons preços, preparados por cozinheiros nativos desses lugares.

Muitos desses endereços são especializados em comida pronta, os "traiteurs", um achado para os que planejam um piquenique por aqueles lados: numa pequena área da Rue des Abbesses encontramos um traiteur asiático, chamado Shanghai; um outro italiano, La Bottega di Piacenza, e outro grego, a Pelops — além de uma bela "charcuterie", a Nathalie et Christian Durand; uma casa de chás, a Kusmi Paris; e uma loja de queijos, Les Fromages de Marie, com uma admirável coleção de exemplares de diversas regiões da França, e outras vitrines tentadores, que exibem vistosos sanduíches (tem cada croque monsieur lindíssimo), frangos assando lentamente (há uma casa especializada em aves, a Chicken Family), embutidos pendurados, peixarias (na Pepone, que prepara uma famosa sopa de pescados, é possível comprar peixes e frutos do mar vistosos; para as ostras, basta um limão para uma bela brincadeira ao ar livre), açougues (a Jack Gaudin vale a visita), mercadinhos com frutas vistosas, cafés, brasseries, bistrôs...

Amantes das ostras, aliás, encontram um porto seguro na tradicional La Mascotte, um bar especializado em peixes e frutos do mar, que tem sempre uma ótima seleção delas, exposta do lado de fora. Com tamanha concentração de endereços gastronômicos, a Rue des Abbesses (e a Rue Lepic, sua continuação) é um paraíso gourmet, mas os turistas ainda não descobriram isso, e é difícil ouvir outras línguas que não o francês num passeio por ali — sim, Montmartre é um bairro bastante turístico, mas apenas o eixo Sacré Coeur-Praça do Tertre. A parte baixa é quase que inteiramente dos parisienses.

Um ótimo lugar para um aperitivo depois do café da manhã em forma de piquenique e antes do almoço, na parte alta de Montmartre, é o bar de vinhos e loja Caves des Abbesses, que tem uma ótima seleção de rótulos (quem só quer comprar uma ou mais garrafas tem, ainda, pelo menos mais duas lojas ali, a onipresente Nicolas e a De Verre en Vers). Para os dias mais quentes, duas mesinhas do lado de fora convidam a ficar por ali, bebericando ao sabor de pratos de petiscos, com queijos, embutidos e conservas. No frio, nos fundos da loja há um pequeno e acolhedor salão, com algumas mesas. Para um bom "gelato", a Amorino — provavelmente a rede de sorveterias que mais cresce no mundo — serve uma ótima seleção deles, feitos sem conservantes e corantes, no estilo italiano, usando leite fresco e ovos "biô".

Montmartre não é nenhum Marais, mas existe ali um comércio moderninho, com algumas galerias de arte e lojinhas de roupas e objetos que agradam em cheio à turma que curte design e afins, como a Pylones e a Kiehl’s, uma marca de produtos de beleza muito fashion. Os amantes da gastronomia encontram diversão garantida na Ets Lion, ainda na Rue des Abbesses. Inaugurada em 1895 é loja de produtos alimentícios, como ervas, geleias e objetos de culinária e decoração de cozinhas, como velas, potes e travessas, além de plantas, sementes e material para jardinagem. Dá para ficar um longo tempo, olhando e comprando, olhando e comprando...

Ainda que o maior burburinho artístico esteja na parte alta do bairro, passeio que deixamos para a parte da tarde (leia mais na página seguinte), na Rue des Abbesses e cercanias também encontramos algumas boas galerias, como a Tableaux e a W Eric Landau. A Yellow Korner é uma imperdível galeria de arte dedicada exclusivamente à fotografia, com uma incrível seleção de imagens, entre registros clássicos de artistas famosos e importantes agências de imagens (como a americana Keystone) a novos talentos nessa área. Dá vontade de encher a parede de casa com essas imagens. Há por ali, ainda, algumas lojas de suvenires com peças bastante interessantes, como a Montmartre Je t’aime, e até uma casa especializada em objetos angelicais, La Boutique des Anges, onde encontramos tudo o que se possa imaginar relacionado ao tema, de envelopes para cartas e abajures, passando por ímãs de geladeira, velas e toda a sorte de imagens (quadro, gravuras etc). Ainda na linha loja temática, na Rue Tardieu, no caminho para a Basilique du Sacré Coeur de Montmartre, encontramos uma casa especializada em frascos de perfume e talco, e assemelhados, a Belle de Jour, que reproduz, restaura e vende essas peças.

Para se chegar à parte alta do bairro há pelo menos três possibilidades: usar o trenzinho branco que circula por Montmartre (com saída e chegada da Place Blanche, bem próxima à Rue des Abbesses), subir pelo funicular que está aos pés da igreja ou, então, encarar os degraus da escadaria, num programa relativamente cansativo, mas que revela aos poucos lindos ângulos de Paris.

Um almoço no primeiro ‘bistrot’

Depois de subir as escadarias da linda Basilique du Sacré Coeur de Montmartre, a fome bateu. Enquanto saboreava um "oeuf cocotte au foie gras" eu esperava o meu prato principal, um parmentier de canard, espécie de escondidinho de pato à moda francesa. Na taça, um Bordeaux 2008, do Château Sainte Catherine. No salão de teto baixo do restaurante La Mère Catherine, na parte alta de Montmartre, um casal interpretava clássicos do cancioneiro popular francês, ele ao piano, ela deslizando de mesa em mesa, apresentando um repertório conhecido. Eis que a cantora se vira para mim, pega na minha mão, e canta, em tom claramente piedoso, como quem tivesse pena desse turista solitário em um domingo frio e chuvoso. "Quand il me prend dans ses bras/ Il me parle tout bas/ Je vois la vie en rose/ Il me dit des mots d’amour". "La vie en rose": impossível não sorrir, de vergonha e de alegria. Em seguida ela partiu para a mesa ao lado, onde pôde dividir o seu repertório com clientes da casa, parisienses legítimos que sabiam todas as letras de cor e salteado, porque Montmartre é um bairro muito particular da capital francesa: mistura, como nenhum outro, talvez em iguais proporções, moradores locais e turistas (mas só nessa parte alta).

Não demorou muito para o garçom chegar com o meu pedido, um parmentier admirável em todo o seu esplendor franciscano: comida simples, muito saborosa e reconfortante, uma receita bastante apropriada para aquela tarde fria de dezembro. Em seguida, para fechar, uma tarte tatin devidamente escoltada por um Bas-Armagnac 1976, completando o menu da casa que eu havia escolhido, a razoáveis 36 euros por pessoa.

O La Mère Catherine é um clássico parisiense, fundado em 1793. Reza a lenda que o termo "bistrot" teria sido criado ali, em 1814, pelos cossacos russos, que famintos entraram no restaurante gritando "Bistro, bistro", que significa "rápido", na língua de Dostoiévski. Verdade ou mentira, o fato é que o La Mère Catherine é um restaurante altamente recomendável: foi sugerido tanto pelo guia (de papel) que levei comigo na viagem quanto pelo concièrge do classudo hotel Le Meurice, que nem pestanejou quando pedi uma sugestão de almoço em Montmartre.

— O Moulin de la Galette é ótimo, e tem feito muito sucesso com o público interessado em gastronomia. Mas eu diria que o melhor restaurante ali, considerando a qualidade da comida, o ambiente e a história do lugar, é o La Mère Catherine. O senhor vai gostar, posso garantir — disse o solícito rapaz.

— Reserva o La Mére Catherine para mim? — foi a minha pronta resposta, e de fato tive momentos muito saborosos e felizes ali. Merci, monsieur.

O restante já sabemos. Além dos atributos gastronômicos, arquitetônicos e históricos, o La Mère Catherine reserva ainda outro: o geográfico. O restaurante está localizado na pequenina e charmosa Place du Tertre, onde encontramos uma imagem típica de Paris, que já quase não se vê mais em outros pontos da cidade: são os artistas de boina pintando ao ar livre.

É bem verdade que nem todos usam qualquer cobertura para a cabeça, nem cultivam um bigodinho impecável, como no imaginário coletivo, estereótipo do pintor francês, mas a cena é absolutamente parisiense, inclusive pela boa quantidade de turistas, que posam para os retratos feitos na hora, que podem ser, ou não, um belo suvenir. Passear por ali é uma ótima pedida para depois do almoço. E quem quiser pode investir entre 20 euros e 50 euros, e levar para casa um desenho, que pode ser uma divertida caricatura ou retrato mais fiel à realidade, seguindo as mais diversas escolas artísticas e estilos. Ah, sim: você também pode levar uma fotografia de alguém querido para ser reproduzida pelos artistas, uma espécie de "Estive em Paris e lembrei de você" (em versão très chic).

Como catalisadora de pintores, a praça também atrai galerias de arte, como a Montmartre, com uma chamativa fachada vermelha, espécie de posto avançado do Espace Dalí, um museu e loja dedicado ao artista espanhol, que está a poucos passos dali e pode ser uma ótima opção de passeio para se fazer a digestão. É possível levar para casa pinturas e esculturas, em edições limitadas, e toda a sorte de objetos e suvenires de Dalí.

Para continuar o tour pela História da Arte, que tem no bairro um importante e eterno ponto de referência, uma curta caminhada conduz até a pequena Rue Ravignan, onde está, no número 13, o Bateau Lavoir, na Place Emile Goudeau, antiga residência, no início do século passado, de artistas, como Pablo Picasso (que viveu ali entre 1900 e 1904), Max Jacob, Henri Matisse, Georges Braque e Amedeo Modigliani, escritores, como Jean Cocteau, além de atores, marchands...

Dali vale esticar a caminhada pelas ruas adjacentes, como Avenue Junot (uma das mais caras de Paris), a Rue Norvins, a Rue Girardon e a Rue Caulaincourt. Ou andar sem rumo, flanando, observando os prédios antigos e os jardins, as pessoas voltando pra casa com a baguete debaixo do braço, os donos passeando com os seus cachorros. A vida como ela é, porque em Paris o cotidiano parece mais belo e glamouroso.

Para encerrar o dia, um programa fofo e bastante turístico é jantar no Les Deux Moulins, famoso por ter sido cenário do filme "O fabuloso destino de Amélie Poulin". A comida não está entre as mais respeitáveis, vale mais para beber uma tacinha de vinho. Melhor mesmo é seguir até o Le Miroir, talvez o melhor restaurante de Montmartre. Só não se esqueça de reservar a sua mesa, porque muita gente sabe disso, inclusive os turistas e os guias de viagem.

Encerrar com o jantar? Só quem quiser. Porque duas das casas de shows mais famosas de Paris estão por ali. O Moulin Rouge fica perto do Le Miroir. E o Au Lapin Agile, outro ícone entre os cabarés parisienses, não8 está muito longe, mas é bom pegar um táxi. Basta escolher.

Serviço:

Restaurantes

La Mère Catherine: Place du Tertre 6. Tel. 4606-3269.lamerecatherine.com

Moulin de la Galette: Rue des Moulins 15. Tel. 3980-6955.moulindelagalette.fr

Le Miroir: Rue des Martyrs 94. Tel. 4606-5073.

Les Deux Moulins: Rue Lepic 15. Tel. 4254-9050.

Padarias

Le Grenier à Pain: Rue des Abbesses 38. Tel. 4606-4181.legrenierapain.com

Au Levain d’Antan: Rue des Abbesses 6. Tel. 4264-97 83.

Coquelicot: Rue des Abbesses 24. Tel. 4606-1877. coquelicot-montmartre.com

Traiteurs

La Bottega di Piacenza: Rue des Abbesses 53. Tel. 4492-9099.

Shanghai: Rue des Abbesses 50. Tel. 4264-3658.

Pelops: Rue des Abbesses 44. Tel. 5328-2669.

Nathalie et Christian Duran: Rue des Abbesses 30. Tel. 4606-4435.

Lojas

Les Fromages de Marie: Rue des Abbesses 32.

La Cave des Abbesses: Rue des Abbesses 43. Tel. 4252-8154.cavesbourdin.fr

Ets Lion: Rue des Abbeses 7. Tel. 4606-6471. epicerie-lion.fr

Yellow Korner: Rue des Abbesses 44. Tel. 4258-3128.fr.yellowkorner.com

Kusmi Tea: Rue des Abbesses 38. Tel. -4278-1196. kusmitea.com

La Boutique des Anges: Rue Yvonne le Tac 2. Tel. 4257-7438.boutiquedesanges.fr

Belle de Jour: Rue Tardieu 7. Tel. 4606-1528. belle-de-jour.fr

Passeios

La Basilique du Sacré Coeur de Montmartre: A entrada é gratuita, e fotos são proibidas. Vale a pena subir até a cripta para ter um dos mais lindos panoramas de Paris (das 9h às 19h; no inverno, até as 18h). O templo fica aberto das 6h até as 22h30m (entrada permitida até as 22h15m). Rue du Chevalier de la Barre 35. Tel. 5341-8900.sacre-coeur-montmartre.com

Espace Dalí: O ingresso custa 11 euros. Rue Poulbot 11. Tel. 4264-4010. daliparis.com

Le Petit Train de Montmartre: O trenzinho simpático circula pelo bairro em tour que dura aproximadamente 40 minutos, com partida e chegada da Place Blanche, e passando por pontos turísticos como a Place du Tertre, o Espace Dalí, a basílica e o cemitério de Montmartre. O passeio, ida e volta, custa 6 euros. Tel. 4262-5030. promotrain.fr

Casas de shows

Moulin Rouge: Só o show custa 95 euros (há preços combinados com jantar, podendo chegar até 200 euros, o chamado menu Belle Époque. Boulevard du Clichy 82. Tel. 5309-8282. moulinrouge.fr

Au Lapin Agile: O ingresso custa 24 euros, com direito a uma bebida. Rue Saules 22. Tel. 4606-8587. au-lapin-agile.com

Um roteiro pelos charmosos mercados de rua de Paris

Marché Bio da Raspail: gente chique e produtos orgânicos nas barracas mais badaladas de Paris Foto: Luciana Fróes

PARIS - Paris abriga nada menos que 83 feiras livres, todas adoráveis. Ao ar livre ou fechadas, pequenas ou enormes, antigas ou moderninhas, há sempre uma delas por perto pronta a ser explorada. A Des Enfants Rouge, no Marais, é a mais antiga. Já a Daumesnil, a maior delas, espalha-se por mais de mil metros, enquanto a Aguesseau, a menor, tem enxutos 60 metros. A St. Quentin é um mercado fechado, grandioso, a maior feira coberta da cidade. Já a dominical Raspail é pura badalação e segue a linha biô. Na de Aligre, comem-se ostras frescas com borbulhas em plena rua. A Daguerre é ponto de encontro de psicanalistas, e, no marché d'Alma, o "mago" Jöel Thiébault, que está resgatando legumes e verduras centenários, é a estrela. O site marches.equipements.paris.fr lista todas elas.

PURA DIVERSÃO NO MARAIS: É preciso ficar atento para não perder a entradinha na Rue de Bretagne, uma das principais do Marais: no número 30, um portão com os dizeres "Marché des Enfants Rouges" nos leva a um dos mais divertidos pontos do bairro. O marché é o mais antigo de Paris. Existe desde 1615 e já abrigou um orfanato, onde as crianças usavam uniformes vermelhos. Vem daí o nome desse mercadinho cheio de gente bonita, boxes com produtos frescos e um adorável mix de restaurantes de cozinhas variadas: marroquina, italiana, orgânica... Sentar numa de suas mesas de madeira rústica, protegidas por ombrellones, e pedir uma burrata regada com fios de azeite e flor de sal, é a glória. Marché Des Enfants Rouges: Rue de Bretagne 30, Marais. Terças, quartas e quintas, das 8h30m às 13h e das 16h às 19h30m; sextas e sábados, das 8h30m às 13h e das 16h às 20h; domingos, das 8h30m às 14h (3º arrondissement).

UMA FEIRA DE CINEMA: As dezenas de lojas com balcões nas calçadas da Mouffetard percorrem um antigo caminho romano, no alto da Montanha Sainte-Geneviève. Vai até a Avenue des Gobelins, um adorável percurso repleto de atrações. Particularmente, acho a mais pitoresca das ruas de mercado de Paris, uma sucessão de iguarias bacanérrimas, lindamente dispostas em suas bancadas na rua. De cinema. Literalmente: faz parte de uma das cenas de "Julie & Julia", estrelado por Meryl Streep. Um pouco de tudo mais representativo da culinária francesa está à venda ali, na sinuosa rua de Mouffetard, onde funcionam simpáticos (e boêmios) bares e bistrôs. De suas mesas, é possível desfrutar e testemunhar, de camarote, o agito dessa charmosa ladeira. Uma delícia de programa. Marché Mouffetard: Diariamente, das 8h às 23h (5º arrondissement).

LINDAS MADAMES COM ECOBAGS EM PUNHO: O Marché biô da Raspail é o mais badalado de Paris. Catherine Deneuve é habituée, afinal, mora por perto das barraquinhas que tomam conta do Boulevard Raspail, entre as ruas du Cherche-Midi e de Rennes. Fanny Ardant, idem: vi a madame, lindíssima e de ecobag em punho, comprando verdurinhas. Ah, todos os expositores da feira de domingo são adeptos do que os franceses chamam de "agriculture biologique". Todos produtos gourmets, bien sûr. Pães, patês, queijos (com exemplares da França toda, uma viagem), aves, produtos naturais, roupas orgânicas (sim, elas existem) e algumas opções de comidinhas rápidas, mas que funcionam para uma "boquinha em trânsito": quiches, tarteletes, sopas... A feira começa bem cedo e se estende até, no máximo, as 14h. Desfrutar de uma manhã ali é constatar o prestígio e a importância dessas feiras em toda a cidade: não há "grandes surfaces" (como chamam os supermercados) que abalem a força dos marchés parisienses. Marché Bio da Raspail: Aos domingos, das 10h às 14h. Entre as ruas du Cherche Midi e de Rennes (6º arrondissement).

COGUMELOS E FLORES: Está no site oficial da cidade, e com suas medidas precisas: o marché Aguesseau, nos arredores de la Madeleine, é o menor de Paris - são enxutíssimos (e bem distribuídos) 62 metros de barraquinhas. Ali encontramos a "família champ" completa, os viçosos cogumelos que perfumam o outono parisiense: cèpe, chanterelle, girolle, mousseron, lactaire, pied-de-mouton, trompette-de-la mort, pied-bleu e mais frutas, verduras, legumes da estação. Vizinho a Aguesseau está o marché de flores da Madeleine.Marché Aguesseau: Terças e sextas, das 7h às 14h. O mercado das flores funciona de segunda à sábado, das 8h30m às 19h30m (8º arrondissement).

CHAMPANHE NA CALÇADA: Aligre, zona leste parisiense, é um bairro que anda na moda. Às sextas, aos sábados e domingos acontece ali uma das mais animadas feiras livres da cidade. Como se não bastasse a profusão de legumes, frutas, queijos, patês, peixes e toda a sorte de iguarias (roupas e antiguidades também), a feira desemboca no velho Marché Couvert Beauvau, um dos mais antigos da cidade, firme e forte, desde 1777 (abre todos os dias, menos na segunda). Ao longo da Rue d'Aligre funcionam centenas de lojas de comidas bárbaras e bares, como o Baron Rouge, onde comemos ostras com champanhe na calçada. Marché d'Aligre: Funciona ao longo da Rua d'Aligre. Sexta, sábado e domingo, o dia todo (12º arrondissement).

MIL METROS DE DELÍCIAS: Marché Daumesnil é o maior de Paris. São 1.385 metros de feira. Linear. Só de peixarias, passam de dez: coquilles fresquíssimas, ostras cancale, belon, fine claires... Uma aula! Reúne a maior variedade de comerciantes (vários deles premiados) entre todos os marchés abertos de Paris: épicerie, charcuterie, boucherie, frutas, verduras, aves e produtos regionais, como mel da Provence, extra virgens perfumadíssimos, azeitonas de todas as cores e sabores, vinhos (sim, muitos)... Tem até apicultor a postos (francês se amarra em abelhas). Daumesnil reserva uma peculiaridade, além do fato de ser o maior da cidade: é que no lado direito da Rue de Charenton, onde ela é montada, descendo em direção a Place Félix Eboué, ficam os produtos mais chiques. E caros. Já no lado esquerdo, os preços caem visivelmente. Felizmente, a qualidade se mantém.Marché Daumesnil: Terças e sextas feiras, das 8h às 13h (12º arrondissement).

RESGATE DOS VEGETAIS EXTINTOS: Joël Thiébault está promovendo uma verdadeira revolução na mesa dos franceses: numa pequena propriedade de 20 hectares, no subúrbio parisiense de Carrière-sur-Seine, esse filho de agricultores está resgatando espécies antigas de verduras e legumes que há anos não se via nos mercados. No marché d'Alma, o mais falado feirante da França vende suas cenouras roxas, amarelas e brancas; seus rabanetes verdes; suas ervilhas "kelvedor" crocrantes. Só de tomates são 70 variações, como o verde zebrado e o coração de boi, que tem gomos e é docinho. Barraca do Thiébault: Às quartas-feiras e aos sábados de manhã no mercado de L'Alma: Avenue du Président Wilson. Às terças e sextas-feiras, no mercado da Rue Gros (os dois estão no 16º arrondissement).

INGREDIENTES LEVADOS A SÉRIO: A Rue Daguerre tem tudo o que adoro em Paris. É uma daquelas ruas cheias de lojas com balcões que alcançam as calçadas, apinhadas de franceses comprando o seu cardápio do dia. Faz lembrar os livros do Peter Mayle, mostrando a seriedade com que eles compram os alimentos: discutem, falam da vida, ficam horas escolhendo um patê ou duas ou três coquilles. E todos fazem exatamente o mesmo. Eleger o menu de cada refeição é tarefa primordial. Para fechar, por ali há muitos bistrôs, bares, creperies, rotisseries... Sem contar que na Rue Daguerre está concentrada boa parte dos consultórios de psicanalistas. Marché da Rue Daguerre: De terça a domingo, o mercado está montado. Só fecha na segunda, quando a rua perde bastante do seu brilho (14º arrondissement).

O melhor de Paris por Luis Fernando Verissimo

O teto falso multicolorido projetado pelo artista Daniel Bruen enche o Grand Palais, de Paris, de cor na atual edição da exposição “Monumenta”.DIVULGAÇÃO

PARIS - Habitué de Paris, onde costuma passar temporadas, o escritor Luis Fernando Verissimo está na capital francesa aproveitando os dias de primavera. A coluna quis saber algumas de suas preferências.

Um bistrô?

O Chez Georges, perto da Place des Victoires. Pelo arenque.

Um restaurante três estrelas?

Não sei se tem três, mas merecia seis: o Laurent, na Avenue Gabriel, na parte ajardinada do Champs-Elysées. Não há melhor programa em Paris do que almoçar no seu terraço, desde que haja sol e a temperatura permita. A pedida é salada de lagosta, um peixe branco e um Sancerre sincero.

Um almoço?

No Laurent ou no Bar des Théâtres (44, Rue Jean Goujon), que tem um tartar imbatível.

Um jantar?

No L’Astrance, Rue Beethoven. O difícil é conseguir lugar.

Um museu?

O de Arte Moderna, no Palais de Tokyo. No momento está com uma exposição do Robert Crumb fantástica (em cartaz até 19 de agosto).

Uma livraria?

Vou muito na Galignani, Rue de Rivoli, que tem uma ótima seção de livros em inglês.

Um passeio?

Fazer como o Walter Benjamin, que gostava de andar pelas galerias.

Um local?

Um ponto no Quai de la Tournelle onde você tem os fundos da Notre-Dame a sua esquerda e a Île Saint-Louis a sua direita.

Um vinho?

Qualquer Bordeaux de Saint-Estèphe, de preferência baratinho.

Um filme?

O último que vi foi "O artista". Achei simpático.

Um artista?

Vale morto e apenas meio francês? O velho Picasso.

Uma lembrança?

A primeira vez em Paris. A primeira caminhada no Champs-Elysées. A sensação de estar numa ideia diferente de cidade e de civilização.

Um desejo?

Voltar a Paris com a minha neta.

Teto falso no Grand Palais

A cada ano, desde 2007, o Ministério da Cultura francês oferece carta branca a um artista para ocupar a imensa nave do Grand Palais. Nas primeiras quatro edições da chamada exposição "Monumenta", a experiência foi confiada ao pintor alemão Anselm Kiefer, ao escultor norte-americano Richard Serra, ao francês Christian Boltanski e ao britânico Anish Kapoor. Neste ano, a tarefa coube ao francês Daniel Buren, de 74 anos. O espaço de 13.500 metros quadrados e 45 metros de altura no Grand Palais foi habitado por um enorme falso teto multicolorido. A luz natural proveniente do exterior atravessa os discos de vidro, desenhando no solo círculos laranjas, azuis, verde e amarelos. A obra provoca polêmica e divide opiniões. A exposição pode ser vista até o próximo dia 21.

Esperando o ônibus

Paris acaba de inaugurar seu primeiro "ponto de ônibus do futuro". Trata-se de uma estação-protótipo, instalada sobre uma base de madeira, com bancos de conceito design, iluminação especial e informações digitais disponíveis em tela tátil. O ponto conta ainda com um miniespaço de alimentação, para lanches rápidos e café; bicicletas elétricas públicas e uma pequena biblioteca. O projeto, concebido pelo designer Marc Aurel, é o primeiro do Sistema Europeu de Ônibus do Futuro (ESBF, na sigla em inglês). Para os curiosos do urbanismo que desejarem conhecer a novidade, o ponto estará em período de testes no Boulevard Diderot, perto da Gare de Lyon, até o início de 2013.

Em Londres, as novidades apontam para o leste

Em Brick Lane, uma das mais famosas ruas de imigrantes de Londres, há mais de 50 restaurantes étnicosLUKE WOLAGIEWICZ / THE NEW YORK TIMES

LONDRES - Conhecida por galerias de arte incomuns, bares inovadores e restaurantes étnicos, East London é de longe a área mais badalada da capital inglesa (pergunte para os atores Ralph Fiennes e Keira Knightley, que moram ali), lotada de consumistas durante o dia e de clubbers à noite. Calce sapatos confortáveis de caminhada (e de dança) para descobrir bairros a leste da Torre de Londres, como Shoreditch, Bethnal Green e Hackney Wick. Você encontrará uma amostra do melhor da moda, do design e do artesanato local, a maior parte em prédios históricos renovados e armazéns que dão para praças arborizadas e ruas sinuosas. Embora a atual safra de comerciantes criativos ecoe a história da área no século XVIII como centro de tecelagem de seda e fabricação de móveis, os artistas da atual East London emergem de todos os lugares, menos do passado.

Estrada de tijolos multicoloridos

Começe o dia pela manhã, em um passeio por Brick Lane. Uma das mais famosas ruas de imigrantes de Londres também é uma das mais aromáticas. A combinação de aromas de cominho, cardamomo e açafrão que emana de mais de 50 restaurantes especializados na cozinha de Bangladesh vai certamente ajudar a acordar, embora o cheirinho de pão sendo assado e a visão de uma longa fila o leve diretamente para a Brick Lane Beigel Bake. Esta pequena loja é um dos últimos resquícios da comunidade de imigrantes judeus que prosperou por essas bandas nos idos de 1800. Tente o famoso sanduíche de bagel com carne seca (salt beef bagel) com mostarda e pepino em conserva (3,5 libras ou R$ 11), e regue-o com uma caneca de chá de menta de uma cafeteria do norte da África que fica ali pertinho.

Não muito longe da Brick Lane está a Cheshire Street, com seu charmoso acervo de lojas ecléticas. Procure por roupas britânicas vintage (cachecóis escolares, jaquetas tweedy e casacos do tipo Barbour) na Levisons. Se for um vestido de baile estilo anos 1950 o que você estiver buscando, vá direto para a Beyond Retro, onde se encontra de tudo, de jaquetas militares a bolsas de design assinado. Para objetos de design para a cozinha, de origem global, dê um pulo na Mar Mar Co.

Certifique-se de fazer uma reserva no bistrô de queijos Brawn, uma ramificação do conhecido wine bar londrino Terroirs, e um sucesso com a vizinhança antenada. O menu suíno é levado a sério e inclui do brawn (músculo) ao prosciutto, passando pelas terrines e rillettes (pastas de carne de porco desfiada). Acompanhado de uma fatia de pão Sordough e uma taça de merlot, o almoço homenageia os huguenotes franceses que ocuparam a área no século XVIII. Frequenta-se o lugar tanto pelo salame como pela cena, e para os vegetarianos há pratos como a salada de beterrabas. O almoço custa em torno de 25 libras (R$ 78) por pessoa.

Aprenda algumas lições sobre decoração no Geffrye Museum. O prédio, que abrigou um asilo no século XVIII, é um achado. Internamente, 11 quartos são mantidos com móveis autênticos e objetos que mostram como a classe média londrina — os que tinham recursos para acomodações com um pouco de estilo — vivia de 1630 (nada de se espreguiçar nas cadeiras) até os dias de hoje, representados por um lustroso estúdio. Parte da graça está nos detalhes: cartas de baralho de verdade do século XVIII sobre a mesa no quarto de 1790; mobília supertrabalhada vitoriana de 1890; o aparelho de TV de tela pequena, mas visual moderninho de 1965.

A impressionante galeria de vidro e tijolos White Cube é recheada de trabalhos bem conhecidos de artistas britânicos contemporâneos, incluindo Tracey Emin, Damien Hirst e Sam Taylor-Wood. O proprietário, Jay Jopling, começou cedo no ramo, abrindo sua galeria em 2000 em East London (há outras dois pontos na cidade), e leva créditos — e às vezes repreensões dos moradores mais antigos — por ter transformado esta área num local assustadoramente na moda. Se for uma noite movimentada, junte-se aos jovens pintores e modelos no gramado da praça em frente à galeria para momentos memoráveis depeople-watching.

As ruas próximas a Hoxton Square são abarrotadas de bares, clubes e galerias, mas o Queen of Hoxton reúne as três coisas em uma, com banda e DJs tocando ao vivo, instalações artísticas, exposições fotográficas, teatro alternativo e até projeções de filmes. Circule pela sala de jogos na happy hour com um drinque, divirta-se com bambolês ou ouça uma jam session de um grupo de ukulele no terraço enquanto observa o sol se por. Os drinques da casa Screwface e Nicky’s Last Fling custam 6,50 libras (R$ 20) cada. Se quiser terminar a noite dançando, volte depois do jantar.

Ovos, flores, bijuterias baratas e restaurantes de grife

Famoso por seus bem-acabados lattes e cappuccinos, o Leila’s Shop in Shoreditch serve pratos de sotaque polonês e café da manhã ao longo de todo o dia: ovos cozidos em panelas de barro, torradas e salsichas, por 10 libras (R$ 31). É também uma loja para foodies, com cestas de legumes de raiz, imensas rodas de queijo e livros de culinária para serem folheados em mesas comunitárias.

Para captar a beleza de uma manhã no mercado de East London, siga o rumo do Columbia Road Flower Market, um espetáculo colorido de tendas com brotos, plantas e até bananeiras. Há 60 lojas alinhadas incluindo galerias de arte, antiquários, confeitarias e floriculturas, claro. Spitalfields, o mercado mais antigo de Londres, também continua forte, com 110 tendas e muitos acessórios para os fashionistas de orçamento mais comedido, já que os jovens designers de Londres estão ali para mostrar suas camisetas e estampas com tinta ainda fresca, vendidas ao lado de bolsas vintage e bijuterias baratas.

Terence Conran, o designer e restaurateur inovador da Londres das décadas de 1980 e 1990, mudou-se para Shoreditch em 2008 para converter um armazém vitoriano num projeto chamado Boundary. No térreo, está o britânico Albion, que serve shepherd’s pie e cavalinhas grelhadas a 9,5 libras (R$ 30) cada no café iluminado e vende Lyle’s Golden Syrup na lojinha de comidinhas. Um hotel funciona nos andares superiores. Mas a principal atração do lugar é o Boundary Restaurant and Bar, um ambiente elegante de cozinha francesa no salão de pé-direito alto, de um antigo porão com paredes em arco cobertas por tijolos. O menu semanal pode incluir leitão, peito de vitela e pernil de veado. O jantar custa cerca de 40 libras (R$ 125), sem vinho.

O Hoxton Furnace aberto em 1999, orgulhosamente se apresenta como um dos mais antigos restaurantes de Hoxton. A especialidade é pizza, com coberturas de mozzarella, manjericão, gorgonzola, pera e radicchio (9,50 libras, R$ 30). Se você preferir aderir a um tema nacionalista, escolha uma mesa no Rivington Grill, onde o cardápio lista pratos como torta de coelho e estragão, rins de carneiro e sopa de urtiga. O jantar a sai a 30 libras (R$ 94). Se quiser seguir para os clubs, descanse um pouco e parta para a agitação depois da meia-noite. Embora o club mais quente de East London seja sempre um alvo móvel, você estará seguro se começar a explorar a área pela Hoxton Square.

SERVIÇO

Leila’s Shop: 17 Calvert Ave. Tel. 44-20-7729-9789.

Columbia Road Flower Market: columbiaroad.info/flowermarket.html

Spitalfields: spitalfields.co.uk

Boundary: 2-4 Boundary St. Tel. 44-20-7729-1051.theboundary.co.uk

Hoxton Furnace: 1 Rufus St. Tel. 44-20-7613-0598.

Rivington Grill: 28-30 Rivington St. Tel. 44-20-7729-7053.rivingtonshoreditch.co.uk

Brick Lane Beigel Bake: 159 Brick Lane. Tel. 44-20-7729-0616.

Levisons: 1 Cheshire St.

Mar Mar Co.: 16 Cheshire St. Tel. 44-20-7729-1494. marmarco.com

Beyond Retro: 110-112 Cheshire St. Tel.44-20-7613-3636.beyondretro.com

Brawn: 49 Columbia Road. Tel. 44-20-7729-5692. brawn.co

Geffrye Museum: Entrada gratuita. 136 Kingsland Road. Tel. 44-20-7739-9893. geffrye-museum.org.uk

White Cube: 48 Hoxton Square. Tel. 44-20-7930-5373.whitecube.com

Queen of Hoxton: 1-5 Curtain Road, Shoreditch. Tel. 44-20-7422-0958. queenofhoxton.com

ONDE FICAR

The Boundary: O hotel tem 12 quartos e cinco suítes, cada uma inspirada em um designer, como Charles e Ray Eames, ou em um movimento, como a Bauhaus. Em um galpão vitoriano, o empreendimento é do designer e restaurateur britânico Terence Conran. No terraço, um bar, grill e jardim oferece vistas panorâmicas. As diárias para a temporada de verão ficam em torno de 220 libras (cerca de R$ 700). 2-4 Boundary St. Tel. (44 207) 729-1051.theboundary.co.uk

Hoxton Hotel: Fica perto da Hoxton Square, e tem 200 quartos, Wi-Fi gratuito e decoração moderninha, com paredes de concreto e tijolos aparentes e sofás de couro. Foi eleito este ano pelos leitores do site Tripadvisor.com como o hotel mais trendy do Reino Unidos. As diárias custam a partir de 194 libras (R$ 605). O hotel fica na 81 Great Eastern Street.Tel. (44 207) 550-1000. hoxtonhotels.com

Town Hall Hotel & Apartments: Os quartos com cozinha foram decorados com mobília vintage em uma construção eduardiana com um lobby art déco. As diárias custam a partir de 148 libras (R$ 470). 8 Patriot Square, Bethnal Green. Tel. (44 207) 871-0460.townhallhotel.com

 

Rio de Janeiro - Largo do Machado

Rio de Janeiro - Igreja da Candelário

Estatuas do Rio de Janeiro